Кензо, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рэй Кавакубо
Из неевропейских дизайнеров только японские модельеры оказали такое влияние на мировую моду. Кензо, Кансай Ямамото, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рей Кавакубо - вот имена тех первых, которые изменили философию дизайна и сделали одежду такой, какой мы ее знаем и носим сейчас.
Они сделали это 40 лет назад. Впервые Париж знакомится с японскими модельерами в 70е. Тогда в моду входит этнический стиль. Восток, буддизм, йога становятся невероятно популярными в Европе. Не только дизайнеры ищут новые формы и цвета - разочаровавшееся поколение бэби-бумеров 60х ищет в восточной философии новые идеи для нового образа жизни.
1970е стали временем, когда на модной сцене перестал главенствовать европейский типаж. Пьер Карден, Луи Феро, Пако Рабанн первыми приглашают для участия в показах «цветных» манекенщиц. Становятся известными темнокожие модели - Иман, Беверли Джонсон. Мода haute couture меняет представления о стандартах красоты: их больше нет, красота может быть разной. Кумирами молодежи в это время были никарагуанка Бьянка Джаггер, первая жена Мика Джаггера, и Анжела Дэвис, противница расовой дискриминации, благодаря которой в моду вошли прически "а-ля анжела дэвис".
Когда Ханаэ Мори впервые приехала в Америку, представления о Японии были примерно такие же, как сейчас о Китае, - страна дешевых товаров низкого качества, которые продавались на улицах Нью-Йорка по доллару за штуку. Сама Япония, оккупированная союзными войсками после Второй мировой, открывала для себя западную культуру и европейскую одежду. Модницы Токио сменили просторные кимоно на прилегающие костюмы, а гета - на шпильки.
Первым добился признания на Западе Кензо. Потом стали известны имена Кансай Ямамото, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рэй Кавакубо, Мицуширо Мацуда, Коджи Тацуно, Джун Ашида, Ёшики Хишинума, Юнко Шимада, Масатомо Ямаджи, Ацуро Таяма, Ешиоки Кониши, Мичико Кошино, Джуниа Ватанабе и др. Можно с полным правом говорить о существовании японского направления в дизайне одежды.
КЕНЗО
Родители Такада Кензо настаивали на том, чтобы он изучал английскую литературу, а Такада завораживали модели на страницах журналов, которые читали сестры. Он бросил университет в Кобэ и переехал в Токио, лишившись из-за этого финансовой поддержки родителей. Чтобы заработать на жизнь, он красил стены и работал маляром, а вечерами посещал подготовительные курсы в школу дизайна. Примерно через полгода его одним из первых студентов мужского пола приняли в старейшую японскую школу моды Бунка Гакэн (Bunkafukuso Gakuin), где учились только девушки. Еще студентом он побеждает на национальном конкурсе Soen и по приглашению сети магазинов Sanai разрабатывает для них по 40 новых моделей в месяц.
В 1964 г. в Токио проходили Олимпийские игры. На месте дома, где жил Кензо, должны были построить стадион. За снесенный дом ему выдали денежную компенсацию в размере 350 тысяч йен. Так исполнилась мечта Кензо поехать в Париж. Он купил билет на торговое судно, которое по пути заходило в порты разных стран: Гонконг, Тайвань, Сингапур, Макао, Барселону. Впечатления от этого путешествия вдохновят впоследствии Кензо на создание коллекций в этническом стиле.
1 января 1965 г. он сошел на берег в Марселе и поездом отправился в Париж, где у него не было ни знакомых, ни работы, ни денег. Вдобавок к этому, Кензо не говорил по-французски. На жизнь он зарабатывал стрижкой собак, а по вечерам стремился на показы Кардена, Шанель, Диора. Впервые Кензо замечают благодаря жене модельера Луи Феро. Она покупает у молодого художника несколько эскизов, которые ей понравились. Кензо постепенно обзаводится контактами в модных кругах и выполняет заказы для производителей одежды Pisanti и Relations Textiles, нескольких магазинов и журналов.
Своего магазина, как и своей марки у Кензо еще нет. В 1970 г. ему выпадает такой шанс: знакомый предлагает поучаствоваь в открытии маленького магазина в галерее «Вивьен». Вспоминая свой малярский опыт, он сам занимается отделкой магазина. Кензо называет магазин «Jungle Jap» (буквально «Джунгли япошки»), что уже привлекло к нему внимание. На первом показе, который прошел там же, в галерее «Вивьен», было всего 50 человек. Но среди них была главный редактор «Еllе», которая сразу же дала обложку для модели Кензо. В 1970 году Кензо стал первым японцем в Париже, выпускающим вещи под собственным именем.
Первые же показы Кензо в Париже, Токио и Нью-Йорке имели большой успех. Кансай Ямамото и Кензо были первыми, кто стали устраивать из показов театрализованные шоу и проводить их в неожиданных местах и площадках. В 1978-79 гг. показы Кензо проходили в цирке-шапито: в прозрачных одеждах по манежу на лошадях скакали акробатки, а сам Кензо выезжал на слоне.
В 1976 г. была основана марка «Кензо». В 1970-е все только и говорят о Кензо и называет его основателем этнического стиля. Кензо предложил европейцам, привыкшим к одежде, подогнанной по фигуре, простые конструкции на основе кимоно. Кензо в целом тогда предвосхитил стиль Oversize look конца 70х. Он придумал платье-свитер с рукавами «кимоно» или «летучая мышь», длинные пиджаки, платья-«баллоны» и носить короткие пиджаки в сочетании с широкими укороченными брюками. Он стал первым японским модельером, оказавшим влияние на европейскую моду.
В 1972 г. Кензо представил коллекцию, в которой соединялись рисунки, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской. Это до сих пор остается фирменным стилем Кензо. Он соединял в одной модели фольклорный и классический, спортивный и этнический стили: широкую «крестьянскую» юбку со свитером, а классический пиджак - с романтической блузой с кружевами. То, что не удивит нас сегодня, тогда в 70-е впервые сделал Кензо. Его излюбленные мотивы – это цветы и листья. Его самые знаменитые духи упакованы во флакон-лист.
В 1999 г. Кензо объявил о своем уходе и представил последнюю коллекцию. Она объединилась с грандиозной ретроспективой моделей, созданных за 30 лет работы и изменивших мир моды. Кензо был награжден премией мира Time for Peace «за космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций».
В настоящее время марка Кензо принадлежит концерну Louis Vuitton и продолжает свое существование. Креативный директор марки Антонио Маррас бережно относится к интерпретации визитных карточек стиля Кензо, как видно из последней коллекции Дома моды весна-лето 2010.
ИССЕЙ МИЯКЕ
Иссей Мияке родился в 1938 г. в Хиросиме. Когда ему было 7 лет, американские войска сбросили на город атомную бомбу, почти все его близкие погибли, а сам Иссей чудом остался жив. После окончания Токийского университета искусств. Мияке отправился в Париж учиться в Школе при Синдикате высокой моды. Он работает ассистентом в Доме моды «Ги Лярош» и у Юбера де Живанши в Париже, а затем отправляется в Нью-Йорк, где работает стилистом у модельера Джеффри Бина.
В 1971 году Мияке возвращается в Токио и открывает «Miyake Design Studio». Несомненно, работа в Париже, традиции haute couture, так же, как и опыт работы в США, стране массовой культуры и ready-to-wear одежды оказали влияние на творчество Мияке. В его первой коллекции западные фасоны, силуэты и ткани соединились с японскими орнаментами и рисунками: на трикотажных майках портреты Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин напоминали татуировки якудза, стеганая джинса, из которой Мияке сшил пальто, напоминали орнаменты тканей эпохи Нара, трикотажные комбинезоны были похожи на костюмы конькобежцев, а своими рисунками - на крестьянскую одежду. японцев. Одежда Мияке была одинаково новой как для японцев, так и для европейцев и американцев. От Запада Мияке взял любовь к самовыражению и человеческой индивидуальности, а у японской одежды заимствовал свободный покрой и многослойность.
Японские дизайнеры изменили концепцию представления модных показов. До них модели выходили на подиум в строгом порядке, выстроенном в соответствии с ассортиментными группами. Первый показ Мияке в Нью-Йорке в 1971 г. произвел сенсацию: он проходил в гараже, а манекенщицы ходили по эстакадам. Показы Мияке проходили то в плавательном бассейне, то в гимнастическом зале, то на спортивном стадионе. В 1976 г. испытали шок уже не евпропейцы, а японцы: в показе Мияке в Токио участвовали только чернокожие манекенщицы. Этим шоу Мияке хотел открыть японцам мультикультурность мира. Коллекцию осень/зима 1995-96 гг. показывали женщины в возрасте от 60 до 93 лет, доказывая, что одежду Мияке может носить любой человек и в любом возрасте.
Мияке доказал, что одежду можно делать из чего угодно - из резины, пластика или бумаги.В специальной лаборатории по созданию высокотехнологичных тканей разрабатывается до 300 новых тканей для его коллекций. В 1984 г. Мияке создал желтый дождевик из пропитанной маслом бумаги ручной работы; в коллекции «Plastic Body» осень/ зима 1980-81 гг. пластиковые корсеты повторяли формы обнаженного тела; в «Rattan Body» весна/лето 1982 - конструкции из ротанга, напоминавшие одежду самураев; лифы из проволоки в коллекции «Wire Body» весна/лето 1983; для коллекции «Waterfall Body» Мияке создал ткань, создававшую иллюзию намокшей и прилипшей к телу одежды; в «Tattoo Body» трико телесного цвета с черными геометрическими рисунками имитировали татуировки на теле; трикотаж Мияке с вплетенными полосками флизелина напоминал шкуру фантастического животного.
Полностью алюминиевый бутик Pleats Please в Токио сделан из переработанных деталей старых автомобилей (дизайнер - Токуджин Йошиока). Pleats Please («Плиссированное удовольствие») - отдельная линия одежды, в которой Мияке вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава проводит экспериментирует с плиссировкой. Мияке принес в мировую моду важную идею, в 70е прозвучавшую впервые: одежда - это не униформа, не предмет престижа и не знак социального статуса. Одежда - это то, что способно доставлять удовольствие и нести положительные эмоции. Такого эффекта Мияке добивается с помощью необыкновенных форм, дающих пищу воображению, и свободной структуры, позволяющей трансформировать костюм в процессе ношения.
Полностью алюминиевый бутик Pleats Please в Токио сделан из переработанных деталей старых автомобилей (дизайнер - Токуджин Йошиока). Pleats Please («Плиссированное удовольствие») - отдельная линия одежды, в которой Мияке вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава проводит экспериментирует с плиссировкой. Мияке принес в мировую моду важную идею, в 70е прозвучавшую впервые: одежда - это не униформа, не предмет престижа и не знак социального статуса. Одежда - это то, что способно доставлять удовольствие и нести положительные эмоции. Такого эффекта Мияке добивается с помощью необыкновенных форм, дающих пищу воображению, и свободной структуры, позволяющей трансформировать костюм в процессе ношения.
ХАНАЭ МОРИ
Ханае Мори родилась в 1926 г. в семье врача. Приличная девушка из хорошей семьи, оназакончила Христианский Токийский университет по специальности японская литература. Как и положено, рано вышла замуж за обеспеченного человека, и, как и все женщины в то время, должна была сидеть дома и заниматься хозяйством. Но Мори это быстро наскучило: "10 пальцев слишком много, для того, чтобы делать только работу по дому. Я сосчитала свои пальцы и решила, что пальцев левой руки вполне достаточно для того, чтобы выполнять работу по дому и быть хорошей женой."
В 26 лет она окончила школу дизайна, родила первого ребенка и открыла свою студию по пошиву одежды. В своем первом магазине, типичном японском домике, раздвижные перегородки она заменила на стекло, заказала из Америки дорогостоящие манекены, и это сработало: люди стали останавливаться и с удивлением рассматривать магазин-аквариум.
Тогда, во время Второй мировой войны и после нее, в Японии оказалось много европейцев и американцев, одежда которых быстро вошла в Японии в моду. Японки оставили кимоно для праздников и церемоний, надели платья и юбки, а вместо гета - туфли на шпильках. В ателье Ханаэ Мори в основном создавались костюмы для кинофильмов и платья на заказ. Жены американских военнослужащих приходили в ателье со своей одеждой в качетсве образца и заказывали новую на пошив. Для Ханаэ Мори это стало открытием: японская одежда была геометрической и плоской, не подчеркивала фигуру, не облегала, не стесняла движений. Американская одежда шилась по лекалам, повторяла силуэт человека и у нее были вытачки. "Японские женщины были полностью одеты, когда приходили ко мне на примерку. Они лишь примеряли к себе цвет шелкового полотна, из которого должна быть сделана одежда. Американки же заставили меня работать с пропорциями, телом женщины, научиться видеть фигуру, за что я им чрезвычайно благодарна," - рассказывает Ханае Мори.
Ханаэ Мори первой в Японии стала делать одежду по западным образцам. Одежда с маркой "Ханаэ Мори" была популярна в Японии и имела свои магазины уже по всей стране, но ни одного за границей. В то время в Синдикате высокой моды не было ни одного неевропейца. Мори поставила перед собой цель стать японским модельером мирового уровня, но сначала стала просто клиенткой дома Шанель. "Это было время, когда во главе домов моды стояли такие люди как Диор, Карден, Живанши - они видели женщину прекрасной, но лишь дополнением к статусу мужчины, именно для него они делали одежду, чтобы он мог через женщину показать свое положение в обществе. Шанель была другой. Ее одежда была для женщин и о женщине. Она говорила, что пройма жакета является ключевым моментом для создания превосходной линии тела, а ее блузы и юбки, которые были сделаны строго по фигуре, лишь легко и неуловимо касались тела. Когда я получила свой жакет от Коко, его прислали в прекрасной коробке, обернутой в белую материю, на которой стояла лишь маленькая печать Коко Шанель, напоминающая мне о японском ханко (ханко-печать, клеймо)."
Первые же показы коллекций Ханаэ Мори в Америке и Франции имели большой успех. Нью-Йоркской и парижской публике она предложила платья, форма которых была европейской и привычной, но ткани были расписаны бабочками и цветами, как праздничные кимоно. в 1977 г. Ханаэ Мори открывает свой Дом моды в Париже. Ее клиентками стали жены президентов и дипломатов, для которых важно было соблюдать строгий стиль, но при этом выглядеть оригинально и индивидуально. Одна из коллекций Ханаэ Мори называлась "Восток встречает Запад". Так можно охарактеризовать все ее творчество. Ханаэ Мори открыла европейцам японскую культуру, а японцам - западную и получила признание мировой моды, став первым дизайнером неевропейского происхождения - членом Синдиката высокой моды.
ЕДЖИ ЯМАМОТО
Ёджи Ямамото родился в Токио в 1943 г. Как и Кензо, Ямамото бросил университет Кейо, не доучившись по специальности право, и поступил в школу моды Бунка Гакэн (Bunkafukuso Gakuin).
Ямамото говорит, что война вдохновляет его. Отец Еджи, солдат, погиб во время Второй мировой войны. Примерно 98% моделей Ямамото выполнены в черном цвете. Свою первую черную коллекцию он представил в 1977 г. на неделе прет-а-порте в Токио, а в 1981 г. - в Париже. По подиуму под психоделическую музыку ходили необычной походкой манекенщицы без макияжа, в грубой обуви без каблуков, в черной одежде. Пресса назвала этот показ «концом моды». а интеллектуалы - произведениями искусства. Тогда этот стиль назвали "разрушительным"/ destructuree look/ destructive look/ деконструктивизм. Ямамото и Кавакубо стали его основателями, первыми, кто показал асимметричную, как бы незавершенную одежду: например, жакет с одним рукавом или юбку с неровным с одного бока подолом.
Ямамото считает, что то, что скрыто под одеждой, гораздо более привлекательно, чем то, что выставлено напоказ. И в этом тоже - влияние японской традиции: в кимоно у женщины открыт только затылок, который считается самой сексуальной частью тела. Одежда Ямамото была альтернативой агрессивному стилю «секси» 70-х.
Для коллекций Ямамото характерны трансформация, многослойность, асимметрия, неожиданные сочетания европейских элементов с этническими. Чтобы носить одежду Ямамото, нужно проявить собственную фантазию, надеть ее так, как хочется тебе самому. Через свою одежду Ямамото воплотил идею свободы.
РЕЙ КАВАКУБО
Рей Кавакубо родилась в 1942 г. в Токио. Как и большинство японских дизайнеров 70-х, ее первое образование было далеко от моды - Рей изучала философию. После окончания университета она работала в рекламном отделе фирмы Asahi Kasei, которая занималась производством химических волокон и материалов. Разрабатывая рекламные буклеты для синтетических тканей своей компании, она решила создать из них несколько моделей платьев. Они стали пользоваться успехом, и Рей решила посвятить себя дизайну одежды.
В 1973 г. в Токио появилась марка под названием Comme des Garçons дизайнера Рей Кавакубо. Первый показ на неделе в неделе прет-а-порте в Париже в 1981 году шокировал публику и прессу, критики сравнили его с «похоронной процессией после взрыва атомной бомбы», назвав его Post Hiroshima Look. Уже в следующем году Кавакубо открыла магазин в Париже. Так, начиная с всего нескольких платьев, за 20 лет марка Comme des Garçons стала известна всему миру. В конце 1990-х гг. годовой оборот компании составлял 125 млн долларов.
До Кавакубо было принято, чтобы вещи были сшиты "по фигуре" и "хорошо сидели". В парижском магазине Comme des Garçons продавались бесформенные трикотажные свитера, на которых были вывязаны дыры (!) и специально спущены петли. В проймах пиджака, как в незашитых проймах женского кимоно, появлялись разрезы, рукава были разной длины, воротник с лацканами можно было накинуть как шарф. Вещи имели странные объемы, иногда были словно недошиты, а края тканей оборваны. До Кавакубо этого не делал никто.Запахи ее духов столь же авангардны, как и дизайн их флаконов: знаменитые Odeur 53 - это запах жженой резины и прачечной, a Odeur 71 напоминают запах чернил и факсового тонера.
Образ женщины 1980-х - это деловая бизнесвумен или соблазнительница на высоких каблуках и в обтягивающем платье. Свою марку Кавакубо назвала Comme des Garçons - "как мальчики". Ее вещи имели свободную форму, которая позволяла человеку расслабиться и быть самим собой, не думая, какую позу принять и как выглядеть в глазах окружающих. Одежда Кавакубо не превращала ее обладателей в объекты социальной или сексуальной манипуляции, не придавала статус или определенный имидж. Чтобы носить ее "незавершенные" вещи, нужно присоединиться к творческому процессу и самому додумать/ придумать, как ее надеть. Рей Кавакубо изменила отношение к одежде, которая стала выражением индивидуальности, а не статуса.
Красоты нет без индивидуальности.
Революция, которую японские дизайнеры совершили в мире моды, стала возможна только и благодаря взаимодействию японской и западной культур. Сосуществование современных технологий и тысячелетних традиций в Японии возможно благодаря их знаменитому традиционализму. Прошлое никуда не исчезает, оно живет в настоящем и находится с ним впостоянном диалоге. Так и японские дизайнеры заимствовали из древней традиции создания японского костюма общие принципы и создали на их основе современную одежду, которая за 40 лет не потеряла своей актуальности.
Японцы генетически не понимают одежду, которая обтягивает и подчеркивает фигуру, в таких вещах они задыхаются. Кензо: "Телу нужно пространство. Как в физическом, так и в духовном смысле". Мияке, Ямамото, Кензо, Кавакубо - все они начинают вводить моду на объемные вещи. Кимоно, дзюбан или хаори - в их основе простейшие геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник. Иссей Мияке нашел новые формы на основе японских. Ямамото и Кавакубо трансформировали в соответствии с японской традициейевропейские формы. Ханаэ Мори соединила их с японским декором. Еджи Ямамото и Рей Кавакубо положили начало деконструктивизму и стали духовными учителями для многих европейских дизайнеров, таких как Дриз ван Нотен, Анна Демельмейстер и др.
В японской культуре одежда или окутывает фигуру, или упаковывает ее, или свободно ниспадает. При взаимодействии с телом человека и при его творческом участии каждый раз возможно создавать новое творение. Японские дизайнеры своими революционными идеями изменили систему ценностей и вкусы целого поколения не только дизайнеров, но и потребителей. Сегодня простые, кажущиеся слегка поношенными, брюки от Ямамото не менее престижны, чем костюм от Диор. Японская культура и вклад японских дизайнеров в haute couture сделали индивидуальность человека важнее его статуса.
После первого показа Ямамото в 1970-е пресса написала, что наступил "конец моды". В 1990-е деконструктивизм из авангардной концептуальной моды для интеллектуалов превратился в массовое увлечение. Асимметричные линии кроя, эффектмешковатой одежды, смещенные застежки, необработанные края, "вывернутые наизнанку" швы - теперь это есть в каждой сезонной коллекции любого сетевого магазина. Но вы же знаете, откуда это пришло.
Источники фотографий: doverstreetmarket.com, manolomen.com, fashionsalon.blogspot.com, wice.org, telegraph.co.uk, stylehog.com, infektia.net, originalsins.wordpress.com, fashionrevolution.wordpress.com, thisislavie.com, viatania.com, enjoyfashion.com, selectism.com, sneakernews.com, luckyscent.com, coutequecoute.blogspot.com, thefashionpolice.net, sneezeniz.com, edeparfum.ru, egodesign.ca, 48years.blogspot.com, osinka.ru, luxu.ru, news.bbc.co.uk, zvanna.ru, intermoda.ru, musie.wordpress.com, dancull.wordpress.com, thefashioninsider.com, rol.ru, world.menu.ru, f2f-mag.blog.ru, starch.com.ua, djournal.com.ua, epochtimes.ru, mediaruimte.be, artnet.com, isseymiyake.co.jp,guardian.co.uk, lemodalogue.fr, niwde.blogspot.com, urbancamou.blogspot.com, flickr.com, style.com, martbase.com
Комментарии
Подписаться