Helmut Newton-гурман женской плоти

Как удивительно,что об этом легендарном фотографе,гуру ретроспективы на lookatme еще ничего не было написано. Ведь о нем говорят,с ним сравнивают.

Его называют отцом модной фотографии и утверждают, что именно он внес в fashion-фотографию театральность и сексуальность, помешанную на декадансе, роскоши и изяществе. Хельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года в Берлине,в богатой еврейской семье. Незадолго до начала Второй Мировой Войны,в 1938 году Ньютон уезжает из Берлина в Сингапур, где находит работу фотографа в отделе светской хроники местной газеты. После переезда в Париж,с начала 1960-х годов Хельмут Ньютон начинает регулярно работать для французского издания журнала Vogue.

Как только ни припечатывали его творчество, какими возмущенно-брезгливыми эпитетами не награждали очередные фото Ньютона!Он не реагировал, продолжая выстраивать из своих моделей самые причудливые композиции. Он искал- идею, ракурс, свет, точное движение,нужный поворот головы, выражение лица, позу... Человечество в смысле фотографического искусства давно утратило невинность--нас уже многие и многим удивляли. Но все-таки не исключено, что тот, кто впервые увидит особенные, ни на что не похожие фотографии Хельмута Ньютона,испытает нечто вроде эстетического шока.

На многих знаменитых дизайнеров пришлось лишь 10—15лет славы; уникальность Ньютона состоит в том, что он создал визуальныйобраз моды многих десятилетий. Не будет преувеличением сказать, что онсамый известный и влиятельный из ныне живущих фотографов моды.

Он появляется на пресс-конференции под аплодисменты. Его буквально«полируют» фотовспышками, но Ньютон достает маленькую камеру и сам снимает репортеров. Так Энди Уорхол защищался от слишком назойливых людей и ненужной информации; правда, в фотоаппарате последнего, как правило, не было пленки.

 В свои 83 года Ньютон — практикующий фотограф, он не расстается с камерой, хотя и не стремится оценивать себя как живого классика:

.С тех пор как12-летний Хельмут купил на карманные деньги свою первую камеру, в фотографии многое изменилось. Но не для него. Ньютон — традиционалист,возможно, последний. Когда фотоматериалы были слишком дороги и не так совершенны, ему приходилось долго выстраивать свои кадры. И теперь он использует за одну фотосессию всего 1-2 пленки и нажимает на «спуск»,только когда убедится, что все в кадре находится в идеальном соотношении. Часто удачный снимок получается именно в тот момент, когда его модель расслабилась между съемками.

Хотя Ньютон не разделяет увлечения современных фотографов цифровыми камерами и обходится довольно простыми аппаратами, он не отрицает завоеваний прогресса. Свои цветные негативы он отдает на проявку в самую обычную экспресс-лабораторию: «Это дешево и качественно».

Существует  расхожее мнение, что фотограф является вуайеристом, подглядывающим за жизнью своих героев с помощью камеры. Отчасти это действительно так, но только не в отношении Ньютона. Даже создание портретных снимков он называет не иначе как «совращением». Его фотография – это в огромной степени он сам. На съемочной площадке он — диктатор. И если модель говорит: «Хельмут, но это уже не я!» — он вправе отрезать: «Мне и ненужна ты. Ты должна быть только такой, какой я хочу тебя видеть».

 Впрочем,так было не всегда. Работая в 40-е годы в Австралии, Ньютон мечтал снимать моду. Чтобы стать настоящим фотографом моды, он решил отправиться в Париж. «Не было денег, я ел мясо один раз в неделю, пил дешевое красное вино, которое стоило 1 франк за литр, но зато узнал все, что касается моды», — вспоминает он. Когда его имя стало достаточно известным, а стиль узнаваемым, Ньютон получил заказ от французского Vogue. Последующие 25 лет он проработал для этого издания.60—80-е были эпохой Ньютона, в этом легко убедиться, полистав старые журналы. Никто лучше него не чувствовал это время и не знает о нем больше, чем он.

 «Я пытался показать в моих снимках тот тип женщины, которую я считал типично парижской. Очень богатую, примерно 32лет. Она ездит на красивой французской машине, одевается у Ива Сен-Лорана. У нее один ребенок, который учится в школе, и масса свободного времени и возможностей, чтобы предаваться различным баловствам. Есть фотография, где очень элегантная дама целуется со  своим шофером у входа в особняк для слуг. Когда я делал этот снимок в богатом квартале Парижа, из здания вышла консьержка и сказала: «Мсье, я видела много сцен, подобных этой».

Отношения фотографа с издателями не всегда были гладкими. Снимаямоду, Ньютон был на шаг впереди нее. Когда в 70-е годы на большиеэкраны вышли порнофильмы, он начал эксплуатировать их эстетику. И хотяжурналы того времени долго противились подобной откровенности, Ньютонпервый выразил непосредственную связь моды и секса.

       Но вэтой теме очень зыбка граница между пошлостью и неискренностью.Показать слишком много — значит, лишить зрителя интриги. Ведь известно,что ничто так не возбуждает в теле, как мысль о нем. Ньютон использовалдругой прием, который можно назвать фотометонимией. Даже полностьюраздетая женщина не выглядит настолько притягательной, как фрагмент ееножки на каблуке-шпильке. Сколько их он снял за свою жизнь? Эта шпилькаи есть сама интрига, средоточие сексуальной энергии в его работах.

       «Часто мужчины признавались, что мои серии с изображением обнаженных женщин вызывали у них внутренний ужас. Это тот самый эффект, который мне нравится», — говорит Ньютон. Сексуальность в его интерпретации порой кажется странной, в ней всегда чувствуется некая драма. Глядя на его фотографии-сюжеты, всегда понимаешь, что предшествовало этому моменту ичто последует за ним. Вот богатая дама, лишенная мужского внимания,стоит на проселочной дороге, распахнув дорогую шубу, под которой ничего нет. Она готова уехать с первым встречным. В таком виде ее обнаруживает собственный шофер, он уговаривает хозяйку одеться и поехать домой. В этот момент их и застает фотограф.

Его героини не эпатируют. Скорее напротив, они естественны до неприличия. Чаще всего они проявляют свои интимные чувства в социальной среде, полной условностей, регламентированной, — в городе, на приеме, в отеле, ресторане… Недаром известная галеристка Айдан Салахова не упустила случая стать одной из моделей фотографа. «Это было в 1989году, мы с ней замечательно позавтракали в русском ресторане. Я не помню, как возникла эта идея (она предложила или я) — раздеть ее прямо в ресторане и приковать к радиатору. Мой помощник всю прошлую неделю искал эти снимки и не смог найти».

       Хельмут Ньютон —мифотворец. Мода – будь это фотография или текст — оперирует мифами.Она и есть миф, внушающий грезу о красивой жизни, наслаждении,финансовом благополучии. Что же есть фотография моды, как не миф омифе? Влияние Ньютона на журнальную фотографию было настолько сильным,что современные съемки моды полны откровенной эротики.

Значительную часть творчества Хельмута Ньютона составляют портреты.«Портретная фотография – это такой процесс, при котором фотограф как бысовращает свой объект и может делать с ним все что пожелает. Многиедругие фотографы не позволяют себе манипулировать объектом, потому чтоони честные, а я нечестный», — говорит он. Ему доверились Энди Уорхол,Марлен Дитрих, Катрин Денев, Сигурни Уивер, Энтони Хопкинс и многиедругие.

Любопытно, но Ньютон очень любит фотографировать знаменитых политиков, в особенности тех, кто обладает демонической или плохой репутацией. Он признается, что ему интересна природа власти —политической, финансовой и сексуальной. И даже если человек ему неприятен — а политиков Ньютон в принципе не любит, — он все равно делает их портреты.

Наверное, Ньютон прав, признаваясь в том, что он «нечестный фотограф». Впрочем, никто и не требовал от него быть правдивым до конца. Ведь никто не хочет знать в моде истину, мы ждем от нее очередного мифа, который увлечет нас. И счастлив тот, кто все понял и подарил этот миф нам.

--------------------------------------------------------

       23 января 2004 года Хельмут Ньютон, выезжая со стоянки гостиницы Chateau Marmont в Лос-Анджелесе,не справляется с управлением своего автомобиля и погибает в нелепой автокатастрофе.