Эдриан родился в 1903 году, окончил художественный институт и начал работать в театре, затем его привела в кино Наташа Рамбова, и с 1928 по 1942 год он оставался в кинокомпании MGM. Режиссер Джордж Кьюкор, снявший большинство романтических фильмов того времени, говорил: «Если у актрисы плохая фигура, ее прикрывают, но если фигура потрясающая, то Адриан подчеркивает все ее достоинства».Часто Адриан открывал достоинства там, где другие их не видели. Так, он разработал для Джоан Кроуфорд стиль, преувеличенно подчеркивавший плечи, слой за слоем наложил он ей на плечи рюши для фильма 1932 года. Это пирожное из органзы, было принято публикой с большим восторгом и принесло Джоан Кроуфорд репутацию законодательницы моды, а миру подарило новую тенденцию. Настоящий культ Адриана возник после фильма «Женщины», вышедшего в 1939 году, для которого он одевал Джоан Кроуфорд, Норму Шерер, Розалинд Рассел, Джоан Фонтейн, Полетт Годдард и Гедду Хоппер. В этой чудесной комедии Джорджа Кьюкора говорится, прежде всего, о мужчинах и одежде, причем часто более важным является, какого мужчину подберет женщина к платью, а не наоборот. Адриан был также хорошо известен такими экстравагантными костюмами, как в фильме "Великий Зигфилд" (1936) и историческими платьями, как в "Даме с камелиями" (1936) и "Марии-Антуанетте" (1938). Одной из наиболее ярких работ Эдриана является фильм "Волшебнк страны Оз", для героини которого, Джуди Гарленд, были придуманы красные тапочки, они теперь экспонируются в Смитсоновском институте.
"Волшебник страны Оз"
Эдит Клэр Познер родилась в городке Сан-Бернардино (Калифорния) 28 октября 1897 года. Семья перебралась в Лос-Анджелес, когда Эдит было 12 лет. Как-то раз оказавшись на съемках фильма, она была настолько заинтригована, что не раздумывая откликнулась на объявление о поиске художника по костюмам. Когда Говард Грир, главный дизайнер Paramount, попросил примеры ее работ, Эдит вернулась на следующий день с портфолио, полным рисунков, которые она одолжила у студентов из Chouinard Art College. Говард сказал, что никогда не видел столько таланта в одном портфолио, так Эдит получила работу. Хэд снискала свои первые лавры только в 1932 году, когда создавала костюмы для нового фильма Мэй Уэст. В 1938 году Эдит Хед стала главным дизайнером Paramount Studios.Эдит делала костюмы для 50 фильмов в год и работала по шестнадцать часов в день. За эти годы в Paramaunt она одевала всех кумиров, от Лиз Тейлор и Бетт Дейвис до Грейс Келли, стилю которой подражало затем целое поколение. С одним только Альфредом Хичкоком она сделала 11 фильмов, поскольку лишь ей он доверял, когда дело касалось того, чтобы спрятать таинственные глубины его холодных блондинок за буржуазной одеждой. В 1949 году Хэд получила первый "Оскар" за исторические костюмы к черно-белому фильму «Наследница», впоследствии она получила еще семь статуэток. Восьмую и последнюю ей вручили за работу над "Аферой" (1973) - первый фильм, за который она получила награду, одевая звезд-мужчин: Пола Ньюмена и Роберта Редфорда.
В дальнейшем она завоевала репутацию как крупнейший специалист в области моды благодаря своей деятельности вне Голливуда. Эдит вела программу Edith Head's Fashion Notes, на CBS Radio, часто появлялась на телевидени, делала эскизы для модных журналов, а также написала две книги, одна из которых "The Dress Doctor" (1959) стала бестселлером.
Эдит Хэд и Альфред Хичкок
Он родился на острове Каталина, недалеко от побережья Южной Калифорнии в марте 1920 года. В раннем возрасте он был зачислен в престижную Школу искусств в Лос-Анджелесе, где продемонстрировал подлинный талант и был переведен в старшие классы в возрасте восьми лет. Интерес Ульяма к моде проявился к 16 годам, он начал создвать свои первые эскизы и коллекции, на фоне увлечения бурлеском. В качестве художника по костюмам Уильям начал работать в Голливуде в 1942 году. Его карьера постепенно шла в гору, и в 1949 году он получает наивысшую кинопремию - Оскар за фильм «Похождения Дон Жуана". В 1952 году Травилла покинул Warner ради 20th Century Fox и судьбоносной встречи с небезысвестной блондинкой. Именно на киностудии Fox Травилла впервые познакомился с Мэрилин Монро, которая впоследствии стала его близким другом. За несколько лет они успели поработать над восемью фильмами, успев создать одни из наиболее запоминающихся и известных образов в истории кинематографа. Пожалуй, самым ярким и незабываемым является платье Мерлин из фильма «Зуд седьмого года» (1955). Кто вспомнит этот фильм? Зато все помнят белое коктейльное платье Мэрилин, которое развевалось над вентиляционной решеткой. В 1956 году студия 20 век Фокс отказалась продлевать контракт с Травллой, тогда Уильям и его друг Билл Саррис решили, что настало время открывать собственный дом моды. Вместе они оснавали компанию Travilla Inc. и бывшие клиентки-кинозвезды потянулись за стильными нарядами высокого качества. Компания просуществовала 20 лет, до самой смерти Уильяма Травиллы.
Теодора Ван Ранкл родилась и училась в Лос Анжелесе в профессиональной художественной школе Chouinard Art Institute. Для нее фильм «Бонни и Клайд» стал первой большой работой в кино, до этого она была иллюстратором. В 1967 мини-юбки удерживали свою власть в мире моды, но после выхода фильма на экраны, подол стал постепенно опускаться, а журналы начали печатать съемки с моделями, чей образ сильно напоминал героиню — девушки в шелковых блузках и юбках-карандашах позировали с оружием в руках. Впоследствии она также работала над костюмами к фильмам «Афера Томаса Крауна» (1968), «Крестный отец 2» (1974) и «Нью Йорк, Нью Йорк»(1977). При обсуждении образа Фэй Данауэй для фильма "Афера Томаса Крауна", Ван Ранкл посоветовала ей использовать аксессуары в качестве контраста одежде: страсть героини подчеркивалась нарядами, а самоконтроль - драгоценностями. В1967 года Теодора была номинирована на "Оскар" за фильм "Бонни и Клайд", а чуть позже выдвинута еще два раза за костюмы к "Крестный отец 2" (1974) и "Пегги Сью вышла замуж" (1986). Хотя Ван Ранкл создавала костюмы в широком спектре стилей от sock-hop 1950-х годов в "Пегги Сью вышла замуж" до образов хиппи в "Я тебя люблю, Элис Б. Токлас!"(1968), она утверждает, что ее любимый период - от начала Первой мировой войны до конца Второй мировой войны. В костюмах к мюзиклу "Мамэ" (1974) Ван Ранкл выражает свою одержимость шляпами, что побудило Millinery Institute of America присудить ей свою "Золотую Корону". Еще одна слабость Ван Ранкл - это то, что она называет "романтический" стиль: чувственный атлас, меха, кружева и бархат. Во время работы над фильмом "Лучший публичный дом в Техасе" (1982), ей было дозволено потакать этой своей слабости; режиссер Колин Хиггинс согласился с ней, что костюмы эффективно помогают выразить характер героев. До этого фильма Долли Партон никогда не была более уместно, и щедро одета: только один костюм, получивший название "Мисс Мона горит страстью", стоил $ 7000.
Кадр из к/ф "Бонни и Клайд"
Рут Морли приехала в США в возрасте 14 лет, покинув Вену, а вместе с ней и холокост годом ранее с помощью британской миссии Киндертранспорт. С ограниченным знанием английского языка, Морли закончила школу, благодаря рисованию заданий по биологии для своих одноклассников в обмен на их помощь в выполнении домашней работы. Будучи подростком и, имея достаточно таланта в рисовании, Морли помогала семье, создавая открытки. Позже, она училась рисовать у великого импрессиониста Ханса Хоффмана и позировала неполный рабочий день в качестве натурщицы. Когда она получила работу художника в Нью Йорке, то больше не могла продолжать обучение в вечерней школе Cooper Union, так Морли сфокусировалась на рисовании в театре. За несколько сезонов в Tamiment Theater и в the New York City Opera, Мисс Морли создала костюмы для 35 бродвейских шоу, включая, "Сотворившая чудо" (1959), "Игрушки на чердаке" (1960), "Дождись темноты" (1966), "Смерть коммивояжера" (1984) и многие другие. Рут Морли - это смесь интуииции, аналитического характера и знаний театрального мастерства. Ее остроумные и узнаваемые костюмы - благодать 42 незабываемых фильмов, включающих "Сотворившая чудо" (1962), за который она получила наминацию Академии кинонаград, "Бильярдист" (1961), "Таксист" (1976), "Энни Холл" (1977), "Крамер против Крамера" (1979), "Приведение" (1990) и "Повелитель приливов" (1991). В 1977 году для "Энни Холл" Рут Морли одела Дайан Китон в старомодную мужскую одежду и этот образ по сей день вдохновляет дизайнеров, да и просто девушек по всему миру. Шестое чувство Морли помогало ей создавать запоминающиеся образы для каждого из фильмов над которыми она работала за свою долгую карьеру.
Афиша к/ф "Таксист"
Уроженка Италии, она изучала историю дизайна костюма в Генуе, затем переехала в Англию и начала работать в небольшом театре, где познакомилась со многими режиссерами. Ее первой основной работой в качестве дизайнера по костюмам стал фильм Стенли Кубрика «Заводной апельсин» (1971). Отбросив в сторону футуристические костюмы описанные в источнике Энтони Берджесса, она выбрала более реалистичные образы, в соответствии с адаптацией Стенли Кубрика. Милена противопоставила консервативному стилю британского среднего класса одежду брутальных уличных банд. Атрибутами предводителя банды - Алекса - были котелок и трость, а, напротив, старшие герои, к примеру мать Алекса, носила блестящие футуристичные ткани и яркие ненатурального цвета волосы, создавая тем самым интересный и тревожный визуальный контраст. В 1975 дизайнер снова работала с Кубриком над драмой "Барри Линдон" и получила свою первую награду киноакадемии за кропотливое воссоздание стиля 18-го столетия. Вторую победу ей принес фильм "Огненные колесницы" (1981) режиссера Хью Хадсона. Здесь она вновь в совершенстве воссоздала одежду прошлого, на этот раз, 1920-х, которую носили во время досуга богатые европейцы. Она создала гардероб состоящий из белых теннисок и оксфордских свитеров, что спровоцировало возрождение стиля "преппи". В 1984 году костюмы к фильму "Из Африки" породили новую волну популярности стиля сафари: легкие ткани цвета хаки, расслабленные формы и даже аксессуары, как шляпа Панамы были в моде в середине 1980-х годов. В 1986, Канонеро работала над телезионным сериалом "Полиция Майами:отдел нравов", известного больше своими костюмами, чем сюжетом. Свой третий Оскар Милена получила за фильм "Мария-Антуанетта"(2006) Софии Копполы. По словам художницы, она не зацикливалась на точной передаче образа Марии Антуанетты — режиссер просто напросто не ставила перед ней такой задачи. Вместо этого она попыталась по-своему интерпретировать стиль «рококо», который был популярен во Франции во времена Людовика XIV.
Барт Симпсон в костюме Алекса/ Кадры из к/ф "Заводной апельсин"
Колин Этвуд получила образование в Cornish School of Fine Arts в Сиетле и начала свою карьеру в качестве советника моды в штате Вашингтон в начале 70-х. Работу художника по костюмам Колин получила в 1987 году с фильмом "Перворожденный", и продолжила, создавая одежду героев к таким фильмам, как "Маленькие женщины" (1994), "Любимая" (1998), "Падший"(1998), и "Гаттака" (1997). Но до того как стать одним из самых востребованных художников по костюмам она придумывала сценические образы для Стинга и его «Bring On The Night World Tour», по этому туру был снят документальный фильм, благодаря которому Колин и стала известна. В 1990 году Колин впервые работала с Тимом Бертоном над костюмами к фильму "Эдвард Руки-ножницы", их сотрудничество продолжается и по сей день, в этом году Колин получила Оскар за костюмы к фильму "Алиса в стране чудес" (2010). О своей работе с Бертоном Колин говорит следующее: «Тим не рисует точные рекомендации на бумаге. Всегда есть его рисунки, образы персонажей, но он не говорит: «Вот чего я хочу». В «Эдварде Руки Ножницы» было по другому, там было много его участия в создании костюма. Но со Шляпником и Суини он был рад и полон энтузиазма рассмотреть то, что мы предлагали ему.»
Помимо Тима Бертона у Этвуд прекрасно складываются отношения с режиссером Робом Маршалом, она уже получила две статуэтки за их совместные работы: "Чикаго"(2003) и "Мемуары Гейши" (2006). А в последней их ленте "Девять" (2009), она создала для каждой из героинь яркий, и подчеркивающий индивидуальность костюм, но, при этом, не выбивающиеся из общей картины.
Versace весна-лето 2010
Майкл Каплан родился в Филадельфии, в киноиндустрии в Голливуде начал работать с 1981 года и уже в 1983 году он получил награду за Лучший дизайн костюмов Британской Академии кино и телевизионых искусств за фильм "Бегущий по лезвию" (1982). Этот фильм стал настоящим прорывом, провозгласив новую эру в моде. Соединение классических силуэтов и красной помады, и в тоже время футуристических материалов и тяжелого макияжа означало, что нет будущего без прошлого. Традиционное мужское пальто, которое носил герой Харрисона Форда, стало синонимом власти и силы. В 1983 Майкл разработал костюмы для фильма "Танец-вспышка" (1983), который не раз интерпретирвался в музыкальной и fashion индустрии. Пожалуй, самый известный образ фильма - это Джениффер Билз в сером хлопковом свитшоте, спущенным на одно плечо. Версии о том, как был создан этот образ разделились: Дженифер Биллз утверждает, что обрезать воротник было ее идеей, Майкл Каплан - что он вдохновлялся одеждой настоящих танцоров, которые сохраняют мышцы в тепле, при помощью мешковатой одежды, которая не сковывает движениия. Майкл Каплан несколько раз работал срежиссером Дэвидом Финчером над фильмами: "Семь" (1995), "Игра" (1997), "Комната страха" (2002), "Бойцовский клуб" (1999). За последний он был номинирован Гильдией костюмеров в 1999 году. Последняя работа Каплана – победитель Золотого глобуса – фильм "Бурлеск" (2010) с Кристиной Агилерой и Шер в главных ролях. Для создания костюмов использовались много различных и дорогих материалов: перья, мех, жемчуг, кожа, золотые монеты и даже 2 500 000 кристаллов Сваровски.
Фотосессия вдохновленная Рейчел ("Бегущий по лезвию")/ фотограф Карла Коулсон
Патрисия Филд родилась 12 февраля 1942 года в Нью Йорке в семье эмигрантов: армянки и грека. В 1960-х она уже держала винтажный магазинчик в Гринвич-виллидж, а к концу 1980-х пробилась стилистом и костюмером на телевидение и в малобюджетное кино. В 1995-м на съемках фильма "Майамская рапсодия" подружилась с Сарой Джессикой Паркер, которая и порекомендовала Патрицию в стилисты в "Секс в большом городе" и, как мы знаем, не прогадала. Сара Джессика Паркер, а вместе с ней и весь мир теперь обязаны Патриции Филд новым образом модной американки. В составлении наряда Патриция Филд всегда демонстрирует сильный темперамент и любовь к ясным стилистическим решениям. "Отрицать цвет — значит отрицать жизнь. Все любят красные розы, но для многих красный цвет этим и исчерпывается", - так говорит Патрисия Филд — один из самых модных нынешних нью-йоркских персонажей, лауреатка "Эмми" за работу стилиста в сериале "Секс в большом городе", номинантка премии "Оскар" за работу над "Дьявол носит Prada" (2006). Помимо работы в кино Патрисия Филд разработала костюмы для нескольких демократичных марок: Marks & Spencer, ASOS и HSN, а также дизайн лимитированной серии стеклянных бутылок диетической колы для сети британских универмагов Selfridges. Филд считает своей заслугой то, что всех приучила носить с любым нарядом кожаный ремень и сама носит его даже с вечерними платьями. Благодаря выданной Патрисией Филд индульгенции, женщины могут больше не подбирать туфли в тон платья, а смешивать самые разные яркие цвета!
"Секс в большом городе"
Комментарии
Подписаться