Неделя моды в Париже: день третий

Balenciaga

Николь Фелпс, Style.com: «Первое, что потрясает в новой коллекции Николя Гескьера, — кастинг. Показ открывали три неизвестные девушки с очень короткими волосами, пришедшие на отбор моделей с улицы, а закрывала Жизель Бундхен. Между ними можно было заметить Амбер Валлетту, Каролин Мерфи и Стеллу Теннант. „Я не хотел видеть клонов“, — сказал дизайнер до шоу. Что ж, Гескьер решил вернуться в прошлое Balenciaga, и все же это не архивный показ. Список запоминающихся вещей длинный: это и верхняя одежда с графическим принтом, и рубашки без рукавов, и жакеты, и сложные платья. Кто, как не Гескьер, мог заставить действительность выглядеть настолько интересно»?

Джессика Бампас, Vogue.co.uk: «Фантастически динамичное шоу, соединившее фирменный футуризм Гескьера с чувственностью рокабилли. Дизайнерская идея основывалась на мерцаниях, переливах, отражениях и преломлениях». 

Николя Гескьер, дизайнер: «Эта коллекция об индивидуальности. Я хотел, чтобы вся одежда выглядела, как после дождя». 

Кэти Хорин, The New York Times: «Показ Balenciaga, проходивший в отеле Crillon, был навеян уличной модой. Материалы, использованные при создании коллекции (как натуральные, так и синтетические), по задумке дизайнера выглядели мокрыми. Ткани казались пластичными, смятыми или слоистыми. „А вообще, это коллекция о мальчике. Я хотел показать мужскую сторону каждой женщины“, — сказал Гескьер на бекстейдже. Да, ребячество. Именно оно чем-то напомнило ранние показы Comme des Garçons».

^{Посмотреть показ}

^{Посмотреть детали} 

Balmain

Николь Фелпс, Style.com: «Через несколько часов после показа Balenciaga cвою новую коллекцию представил и Кристоф Декарнен. На моделях во время показа его коллекции для Balmain можно было увидеть байкерские куртки, обтягивающие джинсы и порванные футболки, которые прекрасно соответствовали чулкам в сеточку. А теперь вопрос: неужели "бальмания" до сих пор продолжается и девушки будут платить огромные деньги за куртки в клепках, которые выглядят так, как будто их уже носили? Увидим». 

Кэти Хорин, The New York Times: «Панки еще никогда не выглядели настолько хорошо. На телах моделей эта одежда смотрелись великолепно, естественно, она будет выглядеть очень соблазнительно на фотографиях, но все же панк — это стилевое клише. Balmain — одна из самых дорогих марок в мире, их футболки (даже без дырок) стоят около $450, а цены на кожаные куртки вообще похожи на злую шутку». 

Сара Мауэр, Vogue.com: «Было бы неправильно не сказать, что в новой коллекции есть вещи, которые нельзя увидеть в масс-маркете. Ничего более, только джинсовые микрошорты, кожаные куртки с шипами и выбеленные джинсы. Но такого скопления сексуальной энергии невозможно было увидеть нигде. Это раздражает интеллектуалов от моды? Работа выполнена». 

Джесс Картнер-Морли, Guardian: «Balmain — это вещевой феномен, поклонницы которого способны раскупить джинсы за £1 000. Вчерашняя коллекция — повторение осенней, исчезли лишь военные детали и цвет хаки, а острые шпильки, кожаные куртки, тесные джинсы и рваные футболки все те же. „My way“ в исполнении Сида Вишеса звучала на показе вызывающе. Мода требует изменений». 

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

Zac Posen

Cюзи Баббл, блогер: «Зак Позен вернулся к размышлениям о настоящем гламуре и, конечно же, не мог не включить в свою новую коллекцию платья для красных ковровых дорожек. Это были наряды на выход, и среди всего многообразия определенно можно было найти несколько прекрасных на выбор». 

Николь Фелпс, Style.com: «Показав свою вторую линию Z дома, в Нью-Йорке, Зак Позен решил представить новую основную коллекцию в Париже. Неплохой ход. Конкуренция здесь та еще, но Зак никогда не был застенчивым парнем. После нескольких твидовых жакетов со стоячими воротничками он очень быстро перешел к коктейльным платьям. И вот: черное кружево, перья, мех, будуар, танцовщицы. Фирменный стиль Зака неизменен, но было бы неплохо, если бы он взял несколько уроков простоты». 

Кристина Бинкли, The Wall Street Journal: «Он явно перестарался. Костюмные розовые перья в сочетании с черными пеньюарами — эти игры с будуаром уже как-то слишком. Сложный низ юбок не добавлял им очарования». 

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Rick Owens

Рик Оуэнс, дизайнер: «Я начинал с идей о неуемной энергии. Но теперь меня больше интересует контроль».

Тим Блэнкс, Style.com: «Это настоящий переход Рика Оуэнса от юности к чему-то более зрелому. Там, где раньше его одежда казалась несколько бесформенной, теперь выступает жесткая, строгая фактура». 

Сюзи Баббл, блогер: «Длинные платья приглушенных тонов, волочащиеся по полу — интерпретация вечернего наряда от Рика Оуэнса. В коллекции были определенные намеки: церемониальные азиатские одеяния или корейские национальные платья — первое, что приходит на ум».

^{Посмотреть коллекцию} 

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

^{Прочитать интервью}

Ann Demeulemeester

Сюзи Баббл, блогер: «Ее работы никогда не бывают новыми на все 100 %. C другой стороны, она создала свой собственный язык, так почему она должна говорить на чьем-то чужом? Дизайнер уверенно отошла от поэтического драматизма своей прошлой коллекции и решила заглянуть в будущее». 

Анн Демельмейстер, дизайнер: «Графическая абстракция».

Тим Блэнкс, Style.com: «Демельмейстер после показа сказала, что понятие защиты и определило для нее тему всей коллекции. Чувство, не оставляющее тебя после ее просмотра, — сложное, а сама коллекция более современная и, если хотите, более своевременная, чем были у нее до этого». 

Сара Мауэр, Vogue.com: «Ее чувство минимализма 90-х не забыто. Самое поразительное в этом дизайнере то, что она всегда идет в ногу со временем». 

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

^{Прочитать интервью}

Nina Ricci

Сюзи Баббл, блогер: «Легкость и флирт остаются основополагающими темами для будущего сезона. Для Питера Коппинга это означает множество рюшей, оборок, прозрачных тканей, а цвета — от сливочного до оттенков драгоценных камней. Акцент коллекции был сделан на благовоспитанности, очаровывающей невинности».

Николь Фелпс, Style.com: «В какой-то момент стало казаться, что на парижских неделях моды кто-то решил выключить свет, что ж, Питер Коппинг — тот, кто его включил. Креативный директор Nina Ricci решил использовать яркость: кислотно-желтый, розовый, вишневый и фиолетовый стали основными для этой коллекции. Были и некоторые промахи, вроде пальто с перьями, которое Коппинг решил скомбинировать с плиссированным топом. Но такие вещи, как хлопковый тренч и шифоновые платья, смогли сгладить неприятное впечатление». 

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

A.F. Vandervorst

Сюзи Баббл, блогер: «Свечи словно из викторианской эпохи, кольчуга и размахивание флагом навеяли мысль о крестовом походе. Было бы банально сказать, что эта прекрасная и уверенная коллекция была вдохновлена Средневековьем, но это обстоятельство поможет дизайнерскому дуэту обрести новых поклонников».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}