Неделя моды в Париже: день четвертый

Christian Dior

Тим Блэнкс, Style.com: «Кутюрные и основные показы Christian Dior неразрывно связаны, так что мы ждали эту коллекцию, как никогда прежде. Всех интересовало, как он обыграет цветочную феерию. Ну что ж, лучше всего удалась маскулинная часть: белые парки, летящие замшевые куртки, жакеты военно-морского флота выглядели свежо и просто».

Кэти Хорин, The New York Times: «Несмотря на прелестную морскую тематику, яркие принты и цвета, а также моделей с челками, как у Бетти Пейдж, и матросские шляпки, Джон Гальяно — ограниченный пират. Прекрасно, он решил сохранить тенденцию и перекинуть идею с прошлого сезона на этот. Но, извините, это Dior? Это что, что-то новое?»

New York Magazine: «Джон Гальяно салютует стилю пин-ап и гламурным 50-м».

Сюзи Баббл, блогер: «Веселый праздник — распространенная тема летних показов, и Джон Гальяно решил его не пропускать. Развевающиеся белые парки в сочетании с платьями тропических расцветок выглядели так, словно девушки решили позаимствовать некоторые вещи у матросов».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Lanvin

Сюзи Менкес, International Herald Tribune: «Альбер Эльбаз открыл показ вихрем плиссированных юбок, а закрыл его одой грубому шику — платьями в заклепках. В промежутке между ними можно было увидеть поразительную коллекцию одежды, основанную на брючных костюмах. Это способ показать, что дизайнер осознает, что такое власть, и понимает работающих женщин».

Альбер Эльбаз, дизайнер: «Мода — не про вчера и не про завтра, она про сегодняшний день. И сегодня я решил вернуться к плоской обуви: мне нравится мысль о приземленности, о реальности. Да, я попытался соединить комфорт и красоту. Но что такое красота? На этот вопрос я и пытаюсь ответить».

Кэти Хорин, The New York Times: «Альбер Эльбаз — новатор, который показал в своей коллекции полное разнообразие. Но будь то серая шелковая юбка с топом цвета золотистого загара или платье с открытым плечом, впечатление, которое они производили, было одинаковым: изящество и самодостаточность».

Долли Джонс, Vogue.co.uk: «C непоколебимой репутацией создателя восхитительной одежды, которую женщины мечтают носить, Альбер Эльбаз был настроен в этом сезоне более агрессивно, чем обычно. Даже подарочные сладости перед показом были не такими, как обычно: вместо леденцов и мороженого гостям были предложены шоколадные трюфели и беллини. Эта коллекция определенно была взрослее».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

^{Прочитать интервью}

Maison Martin Margiela

Пресс-релиз к показу: «Мужской гардероб на женском теле».

Сюзи Баббл, блогер: «Взяв гиперболизированные пропорции прошлого сезона, команда дизайнеров Maison Martin Margiela пошла еще дальше, сделав одежду словно из картона».

Николь Фелпс, Style.com: «Модели были будто в вакуумных мешках для мусора. Эта коллекция была провалена с треском».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Isabel Marant

Cюзи Баббл, блогер: «Изабель Маран — не любительница резких движений. Новая коллекция — интересно окрашенные джинсы, легкие платьица, короткие шорты — по сути, все то, что так любят поклонницы ее стиля».

Николь Фелпс, Style.com: «Маран впервые побывала в Калифорнии в этом году и влюбилась в нее. Источники вдохновения были очевидны: спортивные элементы — везде».

Изабель Маран, дизайнер: «Это коллекция — ода серфингу и зарождению скейтбординга».

Франка Соццани, главный редактор Vogue Italia: «У Изабель свой стиль. Это не совсем мода, скорее, основы стилистики, когда каждая вещь легко сочетается с другой. Шорты, джинсы, клетчатые рубашки, белые платья с рюшами, длинные футболки, летящие юбки. Легко продастся».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Vivienne Westwood

Минал Мистри, Style.com: Главная мысль показа — спасение планеты. Вествуд назвала эту коллекцию „Всего одна“, намекая, по-видимому, на Землю. Первый наряд из дорогого бургундского шелка был похож на мешок для мусора эпохи Ренессанса. Это воплощение всего, что делает дизайнер. Казалось, что вся коллекция была сделана из случайных вещей: тряпочек, полосатых наволочек, старых полотенец для бассейна, правда, обработанных так, чтобы они превратились в историческую ценность».

^{Посмотреть коллекцию}

Yohji Yamamoto

Джессика Кервин Дженкинс, Vogue.com: «На этот раз дизайнер был меж двух полюсов: с одной стороны — романтизм, с другой — чудаковатость. Идеальное сочетание обоих Йоджи».

Минал Мистри, Style.com: «Белые лица и спутанные волосы делали моделей похожими на кукол театра кабуки. Было что-то траурное в том, как они вышагивали в грубых военных ботинках. Сегодняшний показ, может, и не выявил весь эмоциональный резонанс, на который способен дизайнер, но ясно, что его индивидуальность до сих пор не сломлена. Возможно, именно это он и хотел сказать футболкой с надписью „Это я“».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}