Последние показы на неделе моды в Париже

Alexander McQueen

Кэти Хорин, The New York Times: «Стать последователем Александра Маккуина — трудная задача. Но госпожа Бертон показала нам целых два ценных качества. Во-первых, она была скромна насчет работы, которую взваливает на себя. Некоторые ссылки на работы и драму Маккуина в новой коллекции были необходимы, но она показала, как постепенно изменится бренд. Кроме того, Сара Бертон сохранила легкость конструкций одежды. Некоторые вещи вообще выглядят так, как будто они почти невесомы».

Тим Блэнкс, Style.com: «Трудно представить себе более неблагодарное задание в моде, нежели попытку стать преемником Александра Маккуина. Но Сара Бертон стала именно тем человеком, который взял на себя эту ответственность, правильно использовал наследие Ли и сделал это так, чтобы его Дом смог выжить и процветать».

Сара Мауэр, Vogue.com: «Она сделала это. Бертон, подобно целителю, обратилась к силам природы: в ее одежде переплелись листья, цветы и языческая символика древней Англии. Все это сгладило ситуацию, создавшуюся после смерти Александра Маккуина».

Александра Шульман, главный редактор британского Vogue: «Сара создала блестящую коллекцию. Интересно проследить, как дизайнер будет двигаться дальше. Женщины Маккуина всегда были сложными и темными, но в этой коллекции не было мрачных образов».

WWD: «Браво, Сара Бертон! Невозможно оценить всё то давление, которое испытывала эта молодая женщина, создавая свою первую серьезную коллекцию для Alexander McQueen. Ее дебют стал данью уважения дому, и она целиком прочувствовала его особенности».

Лорен Шерман, Fashionista.com: «Возможно, эта коллекция не доведет большинство редакторов, байеров и покупателей до слез, как это делали в прошлом коллекции Маккуина, но она, безусловно, отражает его видение мира и продвигает марку вперед».

Эми Оделл, The New York Magazine: «Вдохновленное природой шоу открыл полностью белый наряд, состоящий из многослойного сюртука и брюк. За ним последовали мини-платья. Потом на подиум вышли модели в традиционных для Alexander McQueen платьях с пышными юбками, сделанными из чего-то, что напоминает фальшивые волосы».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть видео с показа}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Chanel

Сюзи Баббл, блогер: «Есть модные показы, а есть показы Chanel. На этот раз отправной точкой коллекции стал фильм 1961 года „В прошлом году в Мариенбаде“. Кстати, сама Коко Шанель разрабатывала к нему костюмы, правда, они имели мало общего с теми восемьюдесятью луками, что были представлены».

Сюзи Менкес, International Herald Tribune: «Одна из самых красивых и выверенных коллекций, которые Карл Лагерфельд когда-либо делал для Chanel. В самом шоу не было сюрпризов, если не считать появления на подиуме очаровательного маленького мальчика с отцом в твидовом пиджаке. Это была мода, во всем ее многообразии и актуальности».

Тим Блэнкс, Style.com: «Идеальное завершение показа: море черного было прервано Кармен Касс в дрожащем платье из перьев абрикосового цвета».

Долли Джонс, Vogue.co.uk: «Эпическое. Значимое. Экстравагантное».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть видео с показа}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Collette Dinnigan

Николь Фелпс, Style.com: «Создавая курортную коллекцию, Коллетт Динниган думал о сериале „Безумцы“. Так же получилось и на этот раз, но его весенняя коллекция со всеми куклами в платьях-трапециях с вышивкой больше походила на образы Салли Дрейпер, чем Бетти».

^{Посмотреть коллекцию}

Kenzo

Сюзи Менкес, International Herald Tribune: «А где был сам Кензо Такада во время празднования? Далеко отсюда он наверняка работает над собственной домашней коллекцией».

Сьюзи Баббл, Dazed Digital: «Это шоу было не простыми днем рождения Kenzo и оглядкой на историю Дома глазами Антонио Марраса. В данном случае новая коллекция Kenzo отражала движение марки вперед, а Маррас отправился на Сардинию, чтобы сравнить это развитие с Японией».

Джоан, Fashiongonerogue.com: «Весеннее шоу в честь празднования сорокалетия Kenzo было наполнено красочными принтами и элегантными драпировками».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Valentino

Николь Фелпс, Style.com: «Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Киури связались с толпой».

Лонг Нгуен, Fashionista.com: «Вечерние платья из новой коллекции Valentino оказались в ловушке традиций, а нынешние дизайнеры марки ударились в повседневную одежду».

Джоан, Fashiongonerogue.com: «В новой коллекции Valentino воцарился романтизм».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Louis Vuitton

Николь Фелпс, Style.com: «Марк Джейкобс ничего не делает вполсилы. Это шоу принесло чертовски много удовольствия». 

Кэти Хорин, The New York Times: «Louis Vuitton признали, какое влияние Китай и другие азиатские страны оказывают на модный рынок. Фактически каждый наряд был электрически яркого цвета: фуксия, алый, нефритовый, фиолетовый, оранжевый. Тем не менее, нельзя сказать, что Марк Джейкобс переусердствовал». 

Сюзи Баббл, блогер: «Между коллекциями для собственной марки и коллекцией, которую он делает для Louis Vuitton, всегда была естественная связь. В прошлом сезоне это была скромность, правда, интерпретированная по-разному. В этом же — изобилие, веселье и декаданс». 

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Посмотреть фотографии с бекстейджа}

Miu Miu

Миуччиа Прада, дизайнер: «Я много думала над желанием большинства стать знаменитыми». 

Николь Фелпс, Style.com: «Несмотря на то, что госпожа Прада настаивала, что в этой коллекции нет и намека на ностальгию, вы могли заметить давно ушедший силуэт платья с длинными рукавами и плиссе. Cтоит заметить, что молодые звезды, Миа Васиковска и Дакота Фэннинг, присутствовали на показе. Каждая из них будет выглядеть победительницей в хлопковом черном платье с кожаным кружевом в области декольте».

Кэти Хорин, The New York Times: «Танцы со звездами. Плиссированные шелковые юбки выглядели мило и кокетливо. Вспышки серебряного цвета и кожаные куртки поставили эту коллекцию где-то между Art Nouveau и одеждой для родео. Черный, красный и белый доминировали, правда, абстрактные принты в виде звезд, цветов и змей были в царственно синих, желтых и ярко-розовых тонах». 

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

Elie Saab

Николь Фелпс, Style.com: «Это было возвращение в семидесятые, которое царило и на многих других подиумах в этом сезоне».

Джоан, Fashiongonerogue.com: «Эли Саб работал с пастелью и другими замечательными оттенками, его романтичность также проявлялась в драпированных силуэтах и воздушных тканях, украшенных пайетками и бисером».

WWD: «Местом проведения показа стал клуб Studio 54, и это только отвлекало от того, что сердцем коллекции стали эффектные платья для красной ковровой дорожки, которые, скорее всего, наденут звезды, которые еще не отучили себя от блеска».

^{Посмотреть коллекцию}

Hermes

Тим Блэнкс, Style.com: «Едва ли кажется возможным, что может существовать такой материал, как прозрачная крокодиловая кожа, но если кто и способен ее производить, так только Hermes. И лучший, кто может с ним справиться, — Жан-Поль Готье. Его фетишистский взгляд предопределил всю коллекцию».

Кэти Хорин, The New York Times: «После семи лет работы в Hermes, Жан-Поль Готье представил свою последнюю коллекцию для этого модного дома. Как он начинал — так и закончил: в теме лошадей и наездниц. Коллекция была вдохновлена одеждой для поездок, было много красивой замши и кожи. Это очень достойный конец сотрудничества».

^{Посмотреть коллекцию}

^{Посмотреть детали}

^{Текст: Даша Жемчуг и Лиза Кологреева}