Диора называли «мягким диктатором», женщинам, выбиравшим его туалеты, полагалось переодеваться в зависимости от ситуации и времени дня, меняя платья, обувь, аксессуары, украшения, прическу, макияж. Модницы всего мира согласились на эти условия и с удовольствием играли в сложную, но очень интересную игру «от кутюр».
В детстве будущий модный «Диктатор в замшевых перчатках» мастерил карнавальные костюмы и мечтал стать то архитектором, то художником, чем сильно огорчал своих честолюбивых родителей, прочащих ему карьеру дипломата. Известность пришла, когда Диору было 42. В послевоенной Европе в ходу были карточки на ткань и изделия из них, а на пошив одного платья, придуманного Кристианом требовалось до 50 метров ткани. И все же его идеи привели в восторг текстильного магната — господина Буссака. Благодаря финансовой поддержке фабриканта, вложившего в новый проект 500 тысяч долларов, у Диора появилcя собственный модный Дом и все условия для того, чтобы выполнить свою миссию – вернуть женщинам удовольствие одеваться.
Женщина - цветок»
В холодном феврале 1947 модный Дом «Кристиан Диор» устроил феерический показ из 90 моделей. Публика отогревалась, вдыхая аромат свежесрезанных цветов, манекенщицы демонстрировали нарочито женственные платья и костюмы с длинными (до щиколоток!) юбками, подчеркнутой линией талии, маленькими, округлыми плечами, дополненные роскошными шляпами и туфлями на высоких каблуках. «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы»,- говорил сам Диор. Кутюрье, которому удалось угадать настроение публики, буквально завалили заказами. Модниц не смущали «мелкие» неудобства: да, эти платья было не так-то легко носить – они весили и 4, и 30 килограммов, да, их нельзя было надеть без чьей-либо помощи, да, в них нельзя было танцевать, они требовали чертовски много места для хранения… Зато они давали возможность почувствовать себя женственной, элегантной, роскошной. В 1949 году 75% модного экспорта из Парижа приходилось на изделия от Диор. Кристиан создавал все новые и новые коллекции, разрабатывая для каждой новую коллекцию макияжа. С 1947 — 1951 по две для каждого сезона, с 1951 года маэстро несколько сбавил темп и представлял две коллекции в год.
От ненависти до любви
Великого кутюрье обожали и ненавидели, задавали со страниц газет риторический вопрос «Как он посмел обратиться к роскоши, когда кругом разруха?», Кристобаль Баленсиага обвинял его в неумении обращаться с тканью и назвал его манеру ужасной, а Шанель презрительно замечала, что Диор не одевает женщин, а набивает их. В общем-то, в ее словах была доля истины: основой силуэта «нью лук» был корсет, специальные подкладки вшивались в чашечки лифа и на бедра, нижние юбки держали форму за счет китового уса. Некоторые платья сохраняли свою форму независимо от того, были ли они надеты на манекенщицу или просто висели на вешалке. Нападки прессы Диора не смущали, он спокойно реагировал на критику. «Лучше пусть тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней», - заявлял он.
В США Диора встретили лозунгами «Мы не хотим твоего «нью лук!», «Сжечь Диора!». Но благодаря голливудским звездам настроение модниц изменилось. Обложку мартовского номера американского Vogue в 1948 украшала модель, одетая в стиле «нью-лук», следующий - апрельский номер настоятельно рекомендовал обратить внимание на новый стиль. Британское правительство призывало бойкотировать его продукцию. Однако организованный во французском посольстве специальный показ для королевы-матери и принцессы Маргарет мгновенно изменил ситуацию к лучшему. Принцесса стала одеваться у Диора, а британское министерство торговли признало, что не может диктовать женщинам длину юбок. Кроме принцессы среди клиенток великого кутюрье были герцогиня Виндзорская, Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Эдит Пиаф, Грейс Келли, Эвита Перон и Сорайя, жена иранского шаха...
Концептуально новые решения
Диор считал, что в моде важен весь силуэт — от шляпки до туфелек, так что к каждому наряду тщательно подбирались аксессуары. Он был уверен, что если на женщине нет шляпки, то она не полностью одета. Последним штрихом непременно должны были стать духи. «Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья», - считал Диор, который принялся за разработку парфюмов. Результат первого же опыта стал классикой — теплый, шипровый аромат «Мисс Диор» до сих пор пользуется популярностью. А парфюмерия является одной из ведущей статей доходов Дома, занимая 4 место в мире по объемам продаж. Некоронованный король моды смог разработать новую модель ведения бизнеса. Диор придумал лицензирование — его фирменный знак, состоящий из букв CD, стилизованных под Людовика 16 - стал появляться на самых разных изделиях — туфлях, нейлоновых чулках и украшениях. Поговаривают даже, что Кристиан всерьез размышлял над тем, не расширить ли ассортимент ростбифом от CD, но, к счастью, передумал.
Lady Dior: сумка, которая стала культовой
Легендарная модель сумки, придуманная в 90-е, когда пост креативного директора Дома занимал Джанфранко Ферре, завоевала сердца знаменитых женщин. Она выглядит одновременно консервативной и роскошной. Ее минимализм подкупает — классическая квадратная или прямоугольная форма, стеганая поверхность, минимум украшений — 4 металлических брелока с буквами, складывающимся в название бренда, короткие ручки или цепочка. Мадам Ширак, леди Ди, Светлана Медведева и Карла Бруни — все они отдали должное эксклюзивным моделям.
Сколько Диора в Гальяно?
После смерти кутюрье в 1957 до назначения Джона Гальяно диоровские коллекции были вполне предсказуемыми — по-прежнему роскошными, но достаточно консервативными. В 1996 году новый хозяин Дома, владелец концерна Louis Vuitton Moet Hennesy пригласил на работу Джона Гальяно. Бернар Арно прокомментировал назначение на должность ведущего дизайнера англичанина с испанскими корнями так: «У таланта нет национальности...Во всех творениях Гальяно заметно сходство со стилем великого кутюрье». Сам Гальяно, однако, очень переживал. В первый же день он запаниковал: «Я стоял у лифта, поток из сотни людей огибал меня. Это Диор. Это Большой Бизнес». За панической атакой последовала эйфория: «И тут мне вдруг показалось, что мне выдали ключи от неба. Или от колдовского королевства с доступам к архивам и мастерским», - признавался Джон.
После первого же показа стало понятно, что в модном Доме началась эпоха Возрождения: 50 вечерних платьев для 50 моделей, 16 парикмахеров, 15 визажистов, 800 метров однотонного шелка для отделки помещения и 4 200 роз. Разница была лишь в том, что Гальяно потребовалось всего 26 минут, чтобы покорить публику... Кстати, теперь и сам Джон не сомневается, что он - самый лояльный из преемников Диора.
Его вдохновляет Шарлиз Терон. Кроме Шарлиз одежду от Christian Dior выбирают Мадонна и Гвинет Пэлтроу, Гвен Стефани и Моника Белуччи, Селин Дион и Николь Кидман.
Выражение «J'adore Christian Dior» (Я обожаю Диор) стало популярным у модниц со всего света.
Комментарии
Подписаться