Эротическое белье. Как все начиналось?

Чулки

Мужчины очень ревностно относились к своим вещам — настолько ревностно, что примерно до 15 века женщину, осмелившуюся надеть чулки, сжигали на костре, ибо сомнений в том, что она — дьявольское отродье, не было. Примерно к 17-18 веку общество стало более терпимым. Считается, что первой надеть чулки и появиться в таком виде на публике осмелилась маркиза де Помпадур — легендарная фаворитка Людовика XV. Модный look тут же начали копировать придворные дамы. В то время панталоны были частью исключительно мужского гардероба, так что разжечь сексуальное желание женщинам помогали башмаки, чулки и подвязки. В 18 веке подвязки зачастую использовались как... эротический твиттер. На них дамы размещали свои девизы — короткие, емкие и... провоцирующие: «Если вы поднялись столь высоко, то можете продолжать еще выше», «Чтобы румянец ваших щек напоминал восход солнца» или даже «Люби любовь, ты ей обязан жизнью!».

Этим же приемом полтора века спустя воспользовалась голливудская актриса, которая первой осмелилась произнести на публике слово «секс». В 30 годах прошлого века на сцене казино в Лас-Вегасе появлялась Мэй Уэст. Надпись на ее правой повязке гласила «Рождество», на левой - «Новый год». Пышногрудая красотка с аппетитными формами расставляла ноги и с улыбкой приглашала «посетить ее между двумя праздниками»...

Любопытно, что каких-то два века назад взгляды на то, что такое сексуальная провокация, разительно отличались от нынешних представлений. Считалось, что эротично выглядят тонкие белые (а не черные!) чулки, облегающие икры и ноги так плотно, что «пышные формы этих частей тела выступают нежно-округлыми».

К концу 19 века дамские чулки приобрели радикально-черный цвет. Естественно, чулки носили все женщины, но далеко не все были готовы их демонстрировать. Знаменитые танцовщицы канкана не стеснялись, правда, их панталончики в рюшах оставались по-прежнему ослепительно белыми, контрастируя с черными чулками. Благодаря канкану - прадедушке стиптиза — у мужчин появилась «законная» возможность любоваться женскими ножками (напомним, что приличной девушке дозволялось приподнимать юбку только на 7 сантиметров и ни сантиметром выше), а у художников — новые музы. Часть полотен даже не выставлялась в галереях, так как цензура считала их слишком фривольными. Весомый вклад в формирование общественного мнения о том, что девушка в чулках и подвязках — это девушка легкого поведения, вносят Пикассо, Тулуз-Лотрек, Гри, Дюшамп и Ван Донген. Художники часто рисуют проституток в неглиже, их работы печатаются в иллюстрированных журналах, словом, так или иначе тема чулок и подвязок выходит на первый план, рождая и закрепляя сексуальные ассоциации. Постепенно чулки превращаются в фетиш и становятся неотъемлемой частью образа «роковой женщины». Свою лепту в «эротизацию» чулок вносит и фотография. Один из излюбленных сюжетов дагерротипов, публиковавшихся в «специализированных» изданиях для мужчин в конце 19 века — это женщина, одновременно снимающая чулки и призывно смотрящая в камеру.

После Второй мировой «писком» моды становится пин-ап - стиль, который зародился в Америке. Пинап (от английского to pin up — прикалывать, плакат, прикалываемый на стену) — графическое изображение полуобнаженной шаловливой красотки. Пинап герлз создавали образ женщины- мечты для молодых мужчин, особенно для тех, кто служил в армии, и поднимали боевой дух у военных (впрочем, наверняка не только дух). Девушки заразительно улыбались с плакатов, не забывая при этом, будто невзначай, показывать соблазнительные ножки в чулках и прочие прелести. По законам жанра все выглядело очень естественно, будто за прелестницами в самые «пикантные» моменты подглядывал невидимый наблюдатель.

Юбки и панталоны

Вплоть до начала 19 века женского белья как такового не существовало. Женщинам приходилось довольствоваться белыми нательными рубашками, белыми же нижними юбками и комбинацией первого и второго элемента (нательную одежду шили исключительно из белой ткани). Количество нижних юбок было строго регламентировано — под элегантным платьем их должно быть ровно шесть.

«Дамские панталоны» в эпоху Возрождения первыми надели венецианские куртизанки. Их «пикантные» штанишки не имели ничего общего с уродливыми панталонами «с начесом», сделанными в СССР. Отбоя от восторженных клиентов у жриц любви, «посягнувших» на запретный плод - мужскую одежду, не было. Следующим итальянским «прорывом» стало появление Екатерины Медичи, надевшей на конную прогулку нечто, напоминающее короткие мужские штаны. Говорят, что таким образом эта особа благородных кровей пыталась привлечь внимание собственного мужа к своим стройным ножкам и отвлечь от плоского бюста. Кардинал Мазарини называл панталоны «дьявольской безделицей» и даже пытался остановить их производство, издавая эдикты по этому поводу. Но куртизанки, впрочем как и промышленники, к его мнению не прислушались.

Только в 19 веке случится настоящая бельевая революция — панталоны признают, наконец, частью дамского гардероба. Их шьют из батиста или льняного полотна, отделывают кокетливыми шелковыми лентами, ажурным кружевом, искусной вышивкой, рюшами и... прячут под юбками. Покрой был максимально простым - две отдельные полотняные трубы, сшитые на талии. Иначе говоря, штанины были раздельными, шва на уровне промежности не было (панталоны заправлялись под корсет, который без посторонней помощи нельзя было ни надеть, ни снять). Когда в конце 19 века обе части панталон были сшиты вместе, это вызвало сексуальный шок у консервативно настроенных женщин. Ношение штанишек со швом считалось признаком... аморальности и распущенности. Цветные панталоны напрямую ассоциировались с развратом.

Со временем панталоны становились все короче — сначала они доходили до лодыжек, затем до колена... Эти изменения были вполне логичными, ведь короче становились и женские платья. Благодаря Великой мадемуазель после 1-й мировой войны панталоны «превратились» в трусы, длина стала минимальной, а фасон максимально простым. Модный дом Шанель первым начал выпускать трикотажные (а, значит, плотно облегающие!) женские трусы.

В течение 20 века трусики продолжали «съеживаться», уменьшаясь в размерах, популярными становятся модели, позволяющие рассмотреть как можно больше тела — танга и стринги. Почему-то нам кажется, что еще чуть-чуть и вновь вернется мода на панталончики — ведь в противном случае у мужчин не останется ни одного шанса на развитие эротического воображения.

Корсет и бюстгальтер

Сложное сооружение из китового уса (а иногда и деревянных планок и металлических деталей), крючков и шнуровки, перекрывающее доступ воздуха в нижние отделы легких, не всегда выполняло задачу поднятия и поддержки женской груди. О каком эротизме могла идти речь в той же Испании, когда в моде были плоские женщины, без намека на грудь? Девочки спали со свинцовыми пластинами на груди. Дамы старательно шнуровались, уплощая бюсты. Примерно в середине 17 века благодаря французам с этой мрачной модой было покончено. Корсеты стали шить из сатина, атласа и шелка и украшать кружевом. Декольте становились все более смелыми, грудь более высокой, талия более тонкой... Нижний заостренный край лифа спускался на юбку, будто указывая мужчинам на то, что было спрятано под ними. Шнип (так называли эту детальку) то входил в моду вместе с корсетом, то переставал быть актуальным, то с триумфом возвращался из небытия. В 18 веке шнипу предавали особое значение, шнип, особенно низко опускающийся на юбку, назывался «дорога в рай».

В 1903 году женщина — медик Гош Саро разрезала корсет пополам — верхняя часть стала бюстгальтером, а нижняя — поясом для чулок. Похожие мысли почти одновременно пришли в голову разным женщинам в разных странах. Американка Мэри Фелпс Джекобс в 1914 запантентовала свою придумку- сооружение из 2 эластичных лент и 2 носовых платков — эта конструкция позволила ей надеть вечернее платье и показать свою спину, а не корсет, надетый под нарядом. Чуть раньше в 1899 в Германии швея Кристине Хардт предложила на рассмотрение экспертной комиссии ремесленной палаты Дрездена «фуфайку для женщин на лямочках с уплотненными чашечками на груди». Но женщины продолжали падать в обмороки от удушья, потому что предпочитали носить лифчики... под корсетом. Понадобилось достаточно много времени (около 30 лет) и денег (их производители постоянно вкладывали в рекламу), чтобы бюстгальтер был признан прекрасной половиной человечества. И если длина панталон напрямую зависела от длины платья, то форма лифчика — от моды на пышный бюст или его отсутствие. В 20-е годы прошлого века лифчики уменьшали грудь, так как было модно походить на мужчину, в 50-е, когда вернулась мода на женственность, появился прототип пуш-апа - лифчик с вкладками. Сама Мэрилин Монро использовала «рыбки» - поролоновые вкладки, призванные увеличивать объем. В 1994 году была изобретена такая модель, как wonderbra, с ее помощью формируется вожделенная ложбинка между грудей, а сам бюст приподнимается, даже если исходные данные были далеки от идеала.

Подвязки, корсеты, чулки и трусики - вещи из разных эпох по праву заняли достойные места в арсенале современных соблазнительниц. Каждый из описанных предметов стал классикой моды «с эротическим уклоном» и по-прежнему способен выполнять свою основную функцию - привлекать мужское внимание.