Пока одни пишут посты об уродливых каблуках. Другие рассказывают о великомодных обувщиках, их новых творениях и светских тусовщицах вожделенные черевички покупающих. Кто-то в собственных блогах описывает былые похождения на шпильках по ночным клубам или наоборот недоумевает по поводу мужчин на каблуках и в юбках, я снова роюсь в истории. И как оказалось чужие посты и блоги – это целая кладезь идей. Прочитав несколько постов и очень много комментов в духе:
“ЭТИ "ЖЕНСКИЕМУЖИКИ",ВЫГЛЯДЯТ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ жалко!!”
“Помойму подобно может разодется исключительно полностью на голову ебанутый человек”
“ооо,я таких упырков миллионы раз видела на Достоевской у себя,в СПб.
если это мальчики,то они обычно геи :/”
Комментарии пользователей lam (авторская орфография сохранена)
И таких сообщений полно, читая их, мне становится смешно и грустно одновременно. Вот я и решил разобраться в том, что на протяжении веков скрывалось в штанах, и кто у кого был всё это время под каблуком! Как заметила редактор весьма уважаемого мною журнала, все хотят быть стилистами, фотографами и редакторами, а историю моды у нас не знает практически никто. А если ты не знаешь того, что и как было раньше, разве ты можешь быть объективным?! Отсюда все ошибки.
Ну, ближе к телу. Вопрос первый, откуда у каблука ноги растут?
Ах, каблучки, ах черные колготки…
Весь этот хитрый женский антураж!
Тимур Шаов
Одним из весьма распространенных заблуждений является мнение о том, что как всему элегантному, и, скажем прямо, не слишком удобному в мир моды открыли дверь женщины. В качестве доказательства сторонники этой теории приводят легенду, согласно которой египетская царица Нефертити не только первая взгромоздилась на “шпильку”, но и завещала женщинам всех времен и народов следовать ее примеру.
На самом деле это не совсем так. Действительно самая первая обувь (первобытные “лапти” из соломы не в счет) появилась в Древнем Египте.
Материалом для её изготовления являлся папирус. Однако процесс превращения мягкого и хрупкого тростника в прочную обувь был очень трудоемким и сложным, а потому дорогостоящим. Геродот писал, что на изготовление одной пары сандалий для фараона уходил годовой доход среднего размера города. Разумеется, столь ценную обувь носили лишь правитель и его приближенные (к которым, кстати сказать, жена фараона не относилась), прочие были вынуждены ходить босиком. Так что вероятность того, что Нефертити в борьбе за эмансипацию добилась права носить мужскую обувь, очень маловероятна.
Более того, даже если бы в Египте и появилась пара эксклюзивных женских сандалий, она не имела бы “шпильки”. Древний Египет действительно является родиной каблука, однако последний тогда носился…от обуви отдельно. Египетские крестьяне надевали специальные упоры на босу ногу для более удобного передвижения по рыхлой пашне.
Обувь же, как таковая еще очень долго имела плоскую подошву. Так, например, в Древней Греции сандалии вырезались из грубой кожи по форме стопы и крепились к ноге тоненькими ремешками. В средние века в более холодном климате Северной и Центральной Европы сандалии покрыли кожаным верхом, (а также нередко утепляли мехом) – для сохранения тепла. Подошва чаще всего делалась из дерева и никаких каблуков не предусматривала. В таких изделиях было удобно маршировать в военных походах, но сапоги с гладкой подошвой слишком легко скользили и плохо удерживались в стременах. Поэтому мужская – именно мужская! – обувь обзавелась высокими наборными каблуками. Женщинам же оставалось лишь завидовать.
Первая победа за искусственное удлинение ножки дамами была одержана в период Ренессанса (как я не раз подчеркивал, эпоха Возрождения в принципе богата на всевозможные вольности и нововведения). Авторами сего новшества были венецианские красавицы, которые попросту значительно увеличили ширину деревянной подошвы на своих башмачках. Получилось некоторое подобие современной платформы под названием “цоколи”. Ходить на 10 - 20-сантиметровых “танкетках” было очень неудобно. Говорят, что Леонардо да Винчи из свойственного ему гуманизма разработал более удобную конструкцию, напоминающую современный образец женской обуви. Однако дамские каблуки, как и большинство изобретений гениального да Винчи, тогда не снискали славы.
Мода на “шпильку” появилась лишь в 1680 году. Видимо, женщины попытались сразу же взять реванш за долгие годы ущемлений, поэтому дамский каблук в XVII веке был настолько тонок и высок, что модницы с большим трудом удерживали равновесия при ходьбе. Зачастую знатные леди, чтобы не свалиться с внушительной высоты, опирались на специальную трость. Мужчины первенства уступить не пожелали, и началось настоящее соперничество.
Единственным ограничителем высоты каблука стал социальный статус: чем более знатного рода был носитель обуви, тем выше он имел право подниматься над землей. Императоры даже издавали специальные указы – эдакие “табели о рангах”, только от моды. Например, лишь самым знатным позволялось носить обувь с красным или пурпурным каблуком. А все оттенки красного с древнейших времен считались цветами монархов во многих странах мира (Мне почему-то пришла на ум непременная “фишка” Christian Louboutin – красные подошвы).
К XVIII веку стало очевидно, что мужчины потерпели поражение. Им оказалось не под силу весь день ходить на тонюсеньком каблучке в форме лепестка лилии высотой 10-12 см. (поневоле, задумаешься, какой пол слабый). Дамы в такой обуви передвигались на кончиках пальцев. Да, снова красота требует жертв. Зато как элегантно выглядела ножка в подобном “орудии пытки”!
“Тот, кто создал эти сапоги, ненавидит ноги и желает им смерти!”
“F.R.I.E.N.D.S”
Тем более что XVIII век ознаменовался невиданным раскрепощением нравов – платья укоротились до такой степени, что нога обнажилась по самую…(О, Боги) щиколотку. Неудивительно, что женским туфелькам стали уделять особое внимание. Их стали делать яркими и красивыми, а каблуки обтягивались расписанным шелком или тонким сафьяном.
Но грянула Великая Французская революция. Начавшаяся охота на аристократов облегчалась тем, что обладательниц высоких каблуков было видно издалека. Кроме того, на шпильках от восставшего народа далеко не убежишь. В моду вновь входит упрощенные, по-революционному аскетичные костюмы. Что касается обуви, то дамские туфли того периода походили на индейские мокасины или балетные пуанты. В России такие туфельки назывались “стерлядками” за схожесть с формой тела известной рыбы.
И у такой обуви были свои преимущества. На возрожденных в эпоху бонапартизма балах женщины могли танцевать легко и непринужденно ночи напролет.
Но, мода, как известно – это не балет, и уже в 70-х годы XIX века каблук начал возвращать потерянные позиции. Переход к промышленному производству, в том числе и в изготовлении обуви, сделал доступную прежде лишь аристократам роскошь популярной среди всех слоев общества. С изобретением капрона и полиэтилена шпильки начали делать из прочных синтетических материалов.
В конечном итоге высокий каблук стал символом женской красоты и сексуальности, но эту победу модницы одержали в тяжелой борьбе с сильным полом. Ну, а кое-кто даже возвел эту идею в абсолют: «Туфли от Manolo даже лучше, чем секс», давным-давно объявила Мадонна. Впрочем, надо полагать, у последней в достатке и того, и другого.
Мужчины же могут утешиться тем, что это не им приходится терпеть неудобную колодку и ходить на цыпочках, - иными словами всегда быть на высоте. Однако смириться с поражением готовы не все.
Всё чаще мы можем наблюдать молодых (а иногда и не очень) людей на каблуках. Правда пока, подобное приходится лицезреть лишь на Неделях Моды, вечеринках в стиле extravaganza или специфических клубах, но лихо беды начало…
Во второй части я буду вести речь о брюках. С ними связано сразу несколько заблуждений. То, которое подвигло меня на написание поста можно сформулировать так:
“вы меня конечно извените, но мужчина должен оставаться мужчиной...женщина может выглядеть сексуально в мужском костюме, но парень в женском наряде-это перебор”
Комментарий пользователя look at me
“Приехал русский в Шотладнию. Смотрит, идет строем толпа мужчин в клетчатых юбках и на волынках играет. А один из играющих - в джинсах. Турист поинтересовался у экскурсовода:
- Почему все в юбках, а вон тот один в джинсах?
- А он голубой!”
Старый нешотландский анекдот
Брюки традиционно считаются мужской одеждой. Дескать, исторически так сложилось, что пока женщины осваивали юбки, настоящие мужики шили себе штаны. Как бы ни так! На самом деле первой одеждой представителей сильного пола были обернутые вокруг тали шкура зверя или кусок материи. Иными словами самая что ни на есть юбка! Вероятно, первые неудобства при ношении последних мужчины испытали, когда приручили лошадь и научились верховой езде. Достоверно известно, что родиной брюк является Персия. Именно воинственные персы усовершенствовали неудобные юбки, перетянув их подолы между ног специальным ремнем. Через некоторое время этот вид одежды стали изготавливать уже специально, оставляя снизу незашитые места для продевания ног. Еще через какое-то время верх и них юбок стали подворачивать и подшивать в виде кулиски. В последние вставляли веревки и затягивали получившееся одеяние на талии и щиколотках. Получилась юбка-брюки или всем известные шаровары. (Что интересно, при всей нестабильности и изменчивости истории крой классических шаровар остается неизменным до сих пор).
В Европе впервые штаны появились у скифов, галлов и некоторых германских племен. Через германцев об этом виде одежды узнали римляне. Но с точки зрения последних, мужчина в штанах выглядел отвратительно (в Античности, как известно, в чести были тоги, хитоны и прочие одеяния, напоминающие платья). Мужчину в брюках именовали “бракатус”, равно как и иноземцев, чужих и изнеженных: не станет же настоящий мужчина, да еще римлянин утеплять себя штанами, как делают иные женщины или варвары. Для представителей диких племен существовала кличка “гентиум бракаториум”, что в переводе означает “племя в штанах”. Любые попытки цивилизованного мужчины освоить варварское одеяние пресекались на корню. Ослушавшимся грозило строгое наказание, вплоть до конфискации имущества.
Но, как известно, Великая Империя пала, а в эпоху своего падения все более “варварезировалась”. Наемники стали обычным явлением в римской армии. Порой варвары даже становились императорами. Так со временем штаны превратились в своеобразную униформу для сражений, походов и разведок. Бывали случаи, когда возвратившийся с победой полководец, въезжал в город в пурпурных штанах. Именно эти “шальварчики” стали предками всех остальных брюк: от джинсов до кавалеристских галифе. Однако не будем забывать, что вначале была юбка. И считалась она, самой что ни на есть мужской одеждой.
Следующий миф заключается в мнении о том что женщины надели брюки лишь в конце XX века.
“Председатель радиокомитета Филлипов запретил служащим женщинам носить брючные костюмы. Женщины не послушались. Было организовано собрание. Женщины, выступая, говорили:
- Это же мода такая! Это скромная, хорошая мода! Брюки, если разобраться, намного скромнее юбок. А главное – это мода. Она распространена по всему свету. Это мода такая…
Филлипов встал и коротко объявил: Нет такой моды”
Сергей Довлатов
Существует весьма странное заблуждение, что брюки – это исключительно мужская прерогатива и женщины добились права носить их сравнительно недавно – не раньше начала XX века. Выше я уже писал что все совсем не так. Штаны произошли от юбки, Однако на своей исторической родине – на Востоке – они и по сей день остаются преимущественно женской одеждой. В древности восточный мужчина носил юбку, либо свободного кроя накидку, а шаровары надевал только во время военных походов. А вот женщины зря время не теряли, с удовольствием обтягивали свои бедра “шальварчиками”.
Впервые этот “мужской” вид одежды был введен в дамский гардероб ассирийской царицей Семирамидой еще в 800 до н.э.! Она участвовала в боях вместе с мужем и, дабы оставаться неузнанной, надевала “брюки-гольфы”. Видимо, в отличие от супруга, царица и на “гражданке” не захотела расставаться с полюбившимся обмундированием. Во всяком случае, уже в сказках “Тысяча и одна ночь” мы читаем о наложницах из гарема в соблазнительных одеяниях – широких прозрачных шароварах, присобранных на щиколотках. Такие брюки носили также женщины работающие в поле, но естественно не шелковые, а полотняные и в большинстве случаев черного цвета.
Китаянки и японки с удовольствием надевали шелковые брюки наподобие пижамных, а таджикские женщины и по сей день носят под платьем узкие штаны. Аналогичная одежда является типичной и для жительниц Вьетнама.
Однако исторически восточная цивилизация сменяется античностью. На ранних критских изображениях мы еще можем увидеть женщину в брюках, но уже в эпоху Эллинизма представительниц прекрасного пола, рискнувших появиться в общественном месте в этой одежде, осуждали на смерть. И вовсе не потому, что они посмели подражать мужчине, (ведь те же греки, да и римляне штанов не носили) а за то, что уподобилась необразованным варварам.
Аналогичное отношение к женщине в брюках унаследовало и сменившее античность средневековье. Именно тогда штаны признали исключительно мужской одеждой. Женщин, одевающихся несообразно своему полу, церковь признала еретичками, заслуживающими кары божьей. Перед тем как сжечь их на костре, подвергали несчастных ужаснейшим пыткам. Достаточно вспомнить хотя бы судебный процесс над Жанной д’Арк. Отправляя Орлеанскую деву на костер, храмовники припомнили ей и то, что она воевала против англичан в мужской одежде.
Даже знатная родословная не спасала от гнева целомудренных обывателей: толпа едва не растерзала французскую королеву Марию Антуанетту, когда та появилась на городской площади в брюках. Получается не “все могут короли!”.
В XIX веке первую попытку сломать сложившиеся стереотипы предприняла знаменитая французская феминистка Жорж Санд (ну, а что еще оставалось делать, если супруг предпочитая мужчин, совершенно не обращает на тебя внимания). Она стала известна не только как писательница, (творившая, кстати, под мужским именем) но и как неукротимая приверженка брючной моды. Однако в своей эмансипации Жорж Санд современницами осталась непонятой. Потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы на женщину в мужской одежде перестали смотреть как на исчадие ада. К слову, когда некая голландка уселась в брюках (кстати, достаточно широких) на велосипед, она спровоцировала такое волнение, что городской глава был вынужден вызвать пожарных для восстановления спокойствия. В 1863 году американка Мэри Эдвардс Уокер стала первой женщиной в США, получившей должность военного хирурга. Для удобства она частенько надевала брюки, за что несколько раз подвергалась арестам. Однако героическая деятельность Уокер заставила конгресс США принять закон, разрешающий ей носить брюки.
Дальнейшую судьбу дамских брюк связывают с появлением аргентинского танго, наводившего ужас на рядового обывателя начала XX века. В 1911 году парижские Дома моделей попробовали соблазнить модниц широкими и длинными юбками-брюками. Это чуть не привело к общественным беспорядкам.
Во время Первой мировой войны женщины вынужденно заменили мужчин во многих видах деятельности, и уже никак нельзя было обойтись без брюк. Тем не менее, еще долго доминировала точка зрения, что эта одежда не для дам.
Даже купальные костюмы шили с юбочкой, и лишь примерно с 1925 года женщины стали носить пляжные наряды со штанинами и специальные брюки для гимнастических упражнений.
Самые экстравагантные особы решались появляться в брюках на людях, в особенности на бегах. Разгневанный таким поворотом дел Ватикан развернул кампанию осуждения аморальной одежды, придуманной французским дизайнером. В то же время в США столь же возмущенное законодательное собрание штата Иллинойс начало слушание проекта закона, запрещающего женщинам носить брюки. Впрочем, этот закон так и не был принят.
Брюки как необходимый элемент гардероба для отдыха ввела Коко Шанель (ну, как же без нее). Она представила "брюки для яхты", созданные по мотивам матросских клешей. Спустя семь лет Люсьен Лелонг продемонстрировал женский лыжный костюм, состоящий из туники и штанов. Однако для вечерних мероприятий по-прежнему оставалось только вечернее платье! Днем же по улицам европейских страниц начали разгуливать женщины в брючных костюмах. Правда, заканчивались эти прогулки чаще всего в полицейском участке, где смелых дам просили больше никогда не надевать безнравственных нарядов под угрозой тюремного заключения.
Так, в 1931 году мэр Парижа попросил известнейшую актрису Марлен Дитрих покинуть город из-за того, что она позволила себе пройтись по набережной Сены в своих любимых, скроенных на мужской манер широченных штанах из фланели. Говорят, знаменитость покидала город со словами: ”Если бы женщины знали, как удобны мужские брюки, они никогда не надели бы юбку”. Правда, в исключительных случаях департамент полиции выдавал женщинам право на ношение этой одежды. Всего таких разрешений было выдано…десять.
Изобретенный Шанель брючный костюм столкнулся с гораздо большим сопротивлением и подвергался осуждению вплоть до 60-х годов. Легализовать его удалось только знаменитому кутюрье Ив Сен-Лорану. Именно он сделал брючный костюм необходимым атрибутом высокой моды. В 1966 году модельер представил публике женский смокинг и брючный костюм. Дамы пришли в неописуемый восторг и мгновенно раскупили всю предлагаемую коллекцию. Однако в баснословно дорогих брючных костюмах их отказывались пускать в хорошие рестораны! Богатые клиентки Сен-Лорана на входе вынуждены были снимать брюки, оставаясь в одном удлиненном жакете. В таком виде вход в высший свет был для них открыт. В пику общественной морали брючный костюм объявляется модницами сверхэлегантным. А особенно продвинутые мужчины заявляют, что нет ничего более сексуального, чем женщина в мужской одежде. К 70-м годам брючный костюм безраздельно царит в вечерней моде.
Успехом французского изобретения не преминули воспользоваться итальянцы.
Человеком, который ввел женский брючный костюм в повседневную жизнь, стал Джорджио Армани, молодой модельер, которому итальянская мода обязана своим успехом в 80-е годы. Джорджио Великолепный сделал брючный костюм для женщин элеганто-небрежным.
Сам дизайнер говорил, что его модель предназначается для работающей интеллигентной, внутренне зрелой дамы, предпочитающей строгую одежду. В 80-е годы брючный костюм стал символом успеха в делах.
1988 году Karl Lagerfeld вывел на подиум леггинсы. Некоторые комментаторы отметили, что женщина в них выглядит полуголой. Но леггинсы, несмотря, ни на что, прочно вошли в обиход, поскольку их появление совпало с повальным увлечением аэробикой.
В 1993 году Alexander McQueen придумал "бамстеры" - брюки, чей верх занижен настолько, что обнажается внушительная часть "мягкого места". А двумя годами позже Tom Ford создал модель бархатных брюк с заниженной талией.
Несомненно, лишение мужчин монополии на эту одежду является важной победой женщин в борьбе за свои права. И, оказывается, данному свершению уже несколько тысяч лет. Достаточно вспомнить те времена, когда мужчины упорно не хотели менять свои юбки на женскую одежду – брюки….
Но что, же сейчас? Одиозный век: мы пришли к тому, с чего начиналась история, но выражается это в гротескной, нелепейшей форме. Женщина, мужчина… где-то между x и y хромосомами пол стал фикцией. В моде андрогинные девочки, женоподобные мальчики. Теперь всё можно и привычно. Женщины в брюках и с короткими стрижками, на отнюдь не женской работе - норма уже давно, (Да здравствует эмансипация!). Мужчины на каблуках и в весьма двусмысленных нарядах, диктующие моду - да все уже привыкли.… И то ли еще будет!
Комментарии
Подписаться