Наш ответ дядюшке Сэму, или гимнастика по-русски

Редакция PROfashion не могла пройти мимо такого важного события в мире российской моды, как обзор State of Russian fashion 2010, опубликованный американской компанией Russian Trends Watch – слишком мало каких-либо опросов и маркетинговых исследований в этой области вообще проводится, а уж тем более иностранными специалистами. Конечно, мы понимаем, как трудно зарубежным маркетологам получить информацию в такой крайне закрытой от посторонних глаз области, как российский рынок моды. Знаем и о том, как тяжело преодолевается гражданами такой самодостаточной страны, как Америка, комплекс «глобуса США» - для них и европейский рынок представляет собой terra incognita. Тем более, беря на себя такую важную миссию, как знакомство американского рынка с брендами антиподов, авторы данного отчета могли хотя бы заглянуть в Интернет (не говоря уже о том, чтобы приехать в исследуемую страну и ознакомиться с ситуацией на месте, желательно, не из окна «Метрополя» или «Ритца»). Но уж если гора не пошла к Магомету, тогда… мы взяли на себя смелость заполнить некоторые пробелы в знаниях сотрудников Russian Trends Watch.

- Авторы исследования ожидают подъема российской модной индустрии с уровня местных брендов, сосредоточенных в руках частных лиц, до более крупных экспортоориентированных Домов, управляемых профессиональными менеджерами…

- Нам бы тоже хотелось этого ожидать, но при нынешнем курсе барреля российская экономика совершенно не дает нам оснований для оптимизма. Никаких новых предпосылок для притока инвестиций в отечественную индустрию моды за последние годы не появилось, а менять такой жадный до индпошива рынок на сомнительные перспективы в западном мире большая часть российских дизайнеров и не стремится.

- Большинство заметных fashion-брендов находятся во владении и управлении класса очень богатых людей. А именно, жен и подруг олигархов.

- Вот что дает изучение российской моды, не выезжая за пределы Манхеттена. Думаем, что такие уважаемые отечественные модельеры, как Татьяна Парфенова, Елена Макашова, Виктория Андреянова, Елена Супрун, Юлия Далакян и прочая, и прочая (не говоря уже о мужчинах – Олеге Бирюкове, Олеге Овсиеве, Игоре Чапурине и др.) были бы и рады в рай, да, видно, старые советские грехи не пускают… во всяком случае надеемся, что они от души посмеются, прочитав этот пассаж.

- Российская мода еще не персонализирована, и фактически не существует русских дизайнеров, хорошо известных за пределами профессионального fashion-сообщества.

- Не будем второй раз повторять имена, перечисленные выше, только заметим, что если на американский слух названия марок Biryukov, Poustovit или Parfionova звучат отлично от Donna Karan, Marc Jacobs и Ralph Lauren, то это вовсе не означает отсутствие имен собственных в русском языке.

- Средствам массовой информации и байерам сложно наладить контакт и общаться с дизайнерами, чей центральный офис находится в России – это происходит из-за языковых и культурных различий. К тому же, редакторы зарубежной прессы предпочитают не работать с российскими брендами и не запрашивать у них вещи на съемки, потому что доставка может занять до нескольких месяцев.

- Действительно странно, что российские дизайнеры живут и работают в России! Вот Ральф Лорен, чьи вещи с успехом продаются в столичном ЦУМе, наверное, обретается в Москве – иначе как же ему удалось так хорошо здесь устроиться? Интересно, а вещи Гарета Пью, у которого еще нет бутика в Нью-Йорке, американские редакторы берут на съемку в Лондоне или тоже везут в чемоданах по морю?

- Арендная ставка в Москве в среднем составляет $2222,22, и из-за этого создается очень высокий ценовой барьер для вхождения и, следовательно, фактически монополии в сфере ритейла, когда крупные сети контролируют почти весь модный рынок. Самые главные игроки российского рынка – ГУМ, ЦУМ и Mercury Group.

- Не будем спорить по поводу арендных ставок – они на Тверской, действительно, высоки, правда, в иных столичных ТЦ есть и пониже. Ну, согласно последнему отчету Cushman & Wakefield, арендная ставка на 5-ой Авеню перехлестывает $13000/ кВ.м в год и стойко удерживает первое место в мире - от этого участников New York Fashion Week меньше не стало. А вот с упомянутым списком основных игроков нашего рынка, думаем, вряд ли будут согласны Crocus Group, Jamilco и Bosco di Ciliegi. И тут еще надо понять, кого, собственно, американские эксперты имели в виду – ритейлеров или девелоперов?

- Ожидается, что некоторые местные бренды прекратят свое существование, или же будут проданы более успешным конкурентам или западным компаниям.

- Сюда же относится фраза: «несмотря на то, что Россия остается привлекательным рынком для западных luxury-брендов, внутренний модный сектор серьезно пострадал из-за кризиса, а выход из рецессии может затянуться на годы». Опять непонятно, о чем, собственно, идет речь – о luxury-брендах, масс-маркете или дизайнерских марках? Создатели данного отчета явно склонны путать божий дар с яичницей. Отечественные бренды масс-маркета чувствуют себя в этой кризисной заварушке вполне неплохо, поскольку конкурируют они только с рыночными китайцами, а наши люксовые ритейлеры (но продающие западные бренды), действительно, испытывают серьезные проблемы. Что же касается российских «безымянных дизайнеров», то вряд ли они что-то кому-то будут перепродавать, поскольку при создании бренда чаще всего руководствуются принципом «государство – это я» и уж точно не проходят процедуру IPO на бирже.

Ну и, конкретно по именам. Начать хотелось бы с невероятно странного подбора дизайнеров для опроса. Ну ладно, появление в этом списке Вассы, Терехова или Елены Ярмак хотя бы оправдывается каким-то соприкосновением их с американским рынком (при этом Терехов никогда не работал для Uniqlo, у Vassa & Co открыто 21, а не 10 магазинов в России, а Helen Yarmak – это марка, создающая люксовую меховую моду, а не одежные коллекции prêt-a-porter). Отличная характеристика Гоши Рубчинского, видимо, объясняется видеоинсталляцией на последней LFW (правда, российские байеры его коллекций не видели – американцам, видимо, повезло больше). Сергей Теплов, похоже, случайно стяжал славу Султанны Французовой, поскольку был назван авторами исследования одним «из немногих fashion-брендов, которые попытались проникнуть на китайский рынок и закрепиться там», а Алена Ахмадуллина, соответственно, слилась в сознании аналитиков Russian Trends Watch с образом Алины Кабаевой: «Дом alenaakhmadullina, основанный в 2005 году бывшей профессиональной гимнасткой Аленой Ахмадуллиной, уже в 2007 открыл флагманский бутик в Москве. Стартовый капитал дизайнер получила от своих друзей, часть из них являются бизнесменами и состоят в списке самых богатых людей Forbes. У бренда нулевая узнаваемость, и попытки выбраться за пределы московского Садового кольца не увенчались успехом, одежда не продавалась ни в одном из западных магазинов». Ну и то понятно – в опубликованном месяц назад татлеровском списке самых завидных невест России Алена и Алина стоят через строчку, а их появление в свете с бойфрендами, также стоящими рядом в небезызвестном списке другого журнала, заставило авторов текста пренебречь такой мелочью, как разница фамилий. Кстати, сайт Алены Ахмадуллиной имеет английскую версию, и там совершенно внятно изложена биография дизайнера, как и адрес парижского шоу-рума, представляющего ее коллекции.

Еще меньше повезло первопроходцу отечественной моды – Вячеслава Зайцева американские эскперты и вовсе списали со счетов. По их мнению, «Дом моды Slava Zaitsev попытается отстраниться от собственного создателя из-за возраста – Вячеславу Зайцеву уже 72 года - и в 2010 году может быть выставлен на продажу», что, правда, совершенно не предполагает наличия у Вячеслава Михайловича наследников.

Но вот как в категорию «перспективные штучки из России в 2010-2011 гг.» угодили Шумило и Елагина, остается только гадать. Может быть, уже наняли американского управленца?