Alexander McQueen
Уилльям Оливер, Dazed Digital: «Шоу McQueen было мрачным, угрюмым и декадентским, Бертон ушла в сторону от более ярких и мягких коллекций, которые в этом сезоне показали другие дизайнеры».
Джессика Бампс, Vogue.co.uk: «Сара Бертон вернула английский рок в Alexander McQueen. Её третья коллекция для бренда показывает крутых рокеров в гамбургских полосках (всё началось с чёрно-белых, затем полосы стали коралловыми и малиновыми), свободных брюках и куртках в университетском стиле. Идеальное решение для фронтмена из шестидесятых-семидесятых годов».
GQ.com: «Коллекция отсылает нас к эпохе Rock and Roll Circus от Rolling Stones. Это Карнаби-стрит шестидесятых: сюртуки с широкими плечами, полосатые брюки и обувь с острым носом. Другими словами, вы будете надевать эту одежду в клуб, а не в офис».
Смотреть коллекцию полностью
Bottega Veneta
Тим Блэнкс, Style.com: «Все, кто думает, что мода намеренно не обращает внимания на события, происходящие в мире, будут удивлены тем, что на создание весенне-летней коллекции Bottega Veneta Томаса Майера вдохновила арабская весна. Стремление арабов к демократии заставило дизайнера задуматься об интеграции различных портновских традиций таким образом, чтобы это выглядело как подлинный синтез, а не банальное взаимное влияние. На подиуме эти задумки смотрелись по-настоящему хорошо».
Винсент Леви, 10 Men: «Мятые костюмы, двойные деним, шотландка и кожа. Bottega Veneta с головы до ног одевают нас в сложные сочетания. Но нам нравится!»
The Telegraph: «Bottega Veneta сочетают вещи из невесомых тканей с абсолютно разными принтами. Создаётся впечатление, что их можно надеть как на бизнес-встречу, так и на вечеринку у бассейна или прогулку у моря. Из цветов были глубокий синий, шоколадный и бежевый».
Смотреть коллекцию полностью
Burberry Prorsum
Кристофер Бейли, креативный директор Burberry Prorsum: «Я хотел отдать должное мастерам и ремеслу. Конечно, я люблю мир высоких технологий. Но неверно, что один мир не может существовать без другого».
Уилльям Оливер, Dazed Digital: «Вдохновляясь ремёслами и традиционными африканскими мотивами, Кристофер Бейли создал полностью этническую коллекцию. Сильное влияние семидесятых чувствовалось в оранжевом цвете и блюзовых мотивах саундтрека. Тренчи, кожаные и с воротниками из овчины, появлялись повсюду. Объёмные вязаные шапки с помпонами кивали прошлым эпохам, так же, как кардиганы и джинсовые куртки. Ощущение современности создавали белые рубашки с весёлыми деталями, напоминающими аппликации, и футболки с геометрическими принтами».
SHOWstudio: «В финале Burberry каждый манекенщик нес крокодиловый кейс для iPad. Это тема».
Смотреть коллекцию полностью
Calvin Klein Collection
Тим Блэнкс, Style.com: «Коллекции, которые сейчас показывают в Милане, появятся в магазинах одновременно с началом Олимпийских игр 2012 года. Заметно внимание дизайнеров к этому мероприятию. Коллекция Итало Цуккелли вдохновлена спортивной одеждой, что делает его одним из первых дизайнеров, которые сделали акцент на этом событии».
GQ.com: «Итало Цуккелли продолжает узнавать, что значит быть дизайнером в ХХl веке. Чтобы чувствовать себя спокойно и расслабленно, достаточно надеть брюки со складкой, рубашку, позволяющую демонстрировать бицепсы, как у Дольфа Лундгрена, и сочетать белый и серый с жёлтым и зелёным».
WWD.com: «Отправной точкой коллекции стала тема космической одиссеи, встречающейся с историей атлетизма».
Смотреть коллекцию полностью
Costume National
WWD.com: «Главным must-have Costume National стали бакенбарды, но при этом не стоит забывать о галстуках в горошек, тонких ремнях и блестящих ботинках с шипами».
Смотреть коллекцию полностью
D&G
Доменико Дольче и Стефано Габбана, дизайнеры: «Коллекция основана на использовании фуляра для пошива блейзеров, курток, футболок, брюк, шортов и аксессуаров».
Дирк Стэнден, Style.com: «На шоу D&G Доменико Дольче и Стефано Габбана показали платок во всех возможных вариациях, за исключением традиционной. Самонадеянность дизайнеров позволила им затронуть пару тенденций, которые мы уже видели в Милане — шёлк, простые силуэты, — и сочетать их с традиционной оптимистичностью марки».
Шантель Симестер, Dazed Digital: «Для воплощения своих идей D&G использовали скромный шёлковый шарф. Его традиционные формы и принты появлялись в каждой вещи и даже на мокасинах. Результат получился забавный».
Смотреть коллекцию полностью
Dolce & Gabbana
Сюзи Менкес, International Herald Tribune: «Недостаток лейтмотивов в коллекции может быть столь же противоречивым, как и переизбыток. В шоу Dolce & Gabbana было больше одной линии, но всё заглушила сетка. Рыбацкая сеть превратилась в стильную парку, а ажурная вуаль так и мелькала».
Джессика Бампс, Vogue.co.uk: «Когда на подиуме не демонстрировали костюмы или сетку, выходил Дэвид Ганди, герой последней книги Dolce & Gabbana, в прозрачных шортах».
GQ.com: «В этом сезоне коллекция Dolce & Gabbana построена на рыболовных сетях. Стефано и Доменико черпали вдохновение в рыбацкой деревне на юге Италии времён своего детства. Вещи созданы из сетчатых тканей, которые используются в рубашках, куртках и даже обуви».
Смотреть коллекцию полностью
Dsquared2
Джулия Нил, Vogue.co.uk: «Близнецы Дин и Дэн Кейтены представили коллекцию для вымышленного американского туриста, который отправился в Европу и побывал в Скандинавии, на Миконосе, во Флоренции и в Лондоне. Во время показа мы наблюдали, как меняется его гардероб. Он изучал норвежские фьорды в синем тренче, полосатой футболке, грубых джинсах, горных ботинках и в шарфе. В Греции надел оранжевые плавки. Во Флоренции предпочёл классический итальянский стиль: облегающие брюки ярких цветов, блейзер или кожаный бомбер дополняли туфли для хождения по палубе. В Лондоне путешественник ссылался на рок-н-ролл и панк, используя в одежде красный, белый и чёрный цвета и садомазохистские детали в ремнях поверх рубашек с очень тонкими галстуками».
Смотреть коллекцию полностью
Gucci
Гай Трибей, The New York Times: «Это была вечерняя одежда, которая напоминала об эре прилизанных и опасных денди».
GQ.com: «Трудная, нехарактерная для Фриды Джаннини коллекция акцентировала внимание на тонких костюмах, которые дизайнер совершенствовала несколько последних сезонов, и низко кланялась шестидесятым-семидесятым годам».
Thefashionisto.com: «Фрида Джаннини добавила немного английской чувствительности к гламурной эстетике своей марки. Окрашенная в мрачную цветовую гамму с редкими намёками на вишнево-красный, её одежда подошла бы принцу Уэльскому. Аксессуары были подчеркнуто роскошными: Gucci предложили кожаные вместительные сумки и лоферы».
Смотреть коллекцию полностью
Giorgio Armani
The Telegraph: «Следующими весной и летом одежда Джорджо Армани выглядит расслабленно и удобно. Седой и загорелый, Армани известен тем, что предпочитает футболки жакетам и галстукам. Воздушные трикотажные пуловеры с принтами, удобные брюки и эспадрильи из его последней коллекции полны лёгкости».
Смотреть коллекцию полностью
Emporio Armani
Уилльям Оливер, Dazed Digital: «Всё выглядит так, как будто в разгаре восьмидесятые».
WWD.com: «Несмотря на материалы, из которых выполнена коллекция, это одежда для отдыха на морском берегу, и, как обычно у Армани, всё необыкновенно легко и воздушно».
The Telegraph: «Свободному верху противопоставлена обувь на тяжёлой подошве, особенно грубые ботинки высотой до лодыжки, которые следует носить без носков. Армани назвал свою коллекцию „Лёгкость“, хотя с тем же успехом её можно назвать „Движение“».
Смотреть коллекцию полностью
Etro
Элла Александр, Vogue.co.uk: «Отказавшись от привычных облегающих форм, Кин Этро не оставил эксперименты со смешением цветов — и они не разочаровали».
WWD.com: «Довольно смелый взгляд на гардероб настоящего любителя путешествий, хотя некоторые вещи вроде костюмов в горошек и шёлковых брюк с узором пейсли — только для настоящих авантюристов».
The Telegraph: «Коллекция вдохновлена отдыхом на Средиземноморье и отсылает к середине 50-х, но бермуды и лоферы с носками неизбежно напоминают, что мы в Милане».
Смотреть коллекцию полностью
Jil Sander
Алекс Фури, SHOWstudio: «Только те, кто ничего не помнит, настаивают на своей оригинальности. Этот афоризм принадлежит Коко Шанель, но эти же слова можно сказать о новой коллекции Рафа Симонса для Jil Sander. Конечно, Симонс был в ретроспективном настроении, разрывая на части элементы послевоенной одежды и скрепляя их по-новому».
Тим Блэнкс, Style.com: «Сейчас в лондонской галерее Serpentine представлены работы художника Марка Леви — победителя Turner Prize и автора знаменитого видео Fiorucci Made Me Hardcore, которое рассказывает о двух декадах английской клубной культуры за 15 минут. Раньше работы Леви оказывали влияние на творчество Рафа Симонса, и в своей новой коллекции для Jil Sander дизайнер вновь обратился к его произведениям. В коллекции он собрал воедино стиль каждого из послевоенных десятилетий».
GQ.com: «Коллекция этого сезона выглядит как страничка из ежегодника школы для молодых людей имени Трента Резнора. Называйте это более мягким вариантом готики. Акцентируя внимание на плиссированных шортах с высокой талией, контрастирующих с чёрными носками и массивными туфлями, Раф Симонс продолжает добавлять футуристичности к минималистским корням Jil Sander».
Смотреть коллекцию полностью
Marni
Консуэло Кастильони: «Это простая спортивная одежда — для обработки деталей используется меньше технологий, и что-то всегда немного неожиданно».
WWD.com: «Свежее и точное отображение классики — отличительная черта Консуэло Кастильони. На этот раз дизайнер показала сочетание различных цветов на трикотажных футболках и шортах, оттенки часто не соответствовали друг другу, но усиливали впечатление от коллекции».
Сюзи Менкес, The New York Times: «Одежда напоминает о весёлом отдыхе на природе: простые вещи и необычные цветовые сочетания. На парке глубокого синего цвета горчично-желтые полоски, а шорты тех же цветов демонстрируются с зелёно-серым флисовым топом».
Смотреть коллекцию полностью
Missoni
Vogue.co.uk: «Как мы уже видели, на этой неделе моды появилось немало коллекций, отсылающих к спортивной тематике: от игры в гольф у Prada до Олимпийских игр у Vivienne Westwood. Missoni решили внести свой вклад в развитие этой тенденции. Коллекция была вдохновлена рождением бизнеса Missoni. Это случилось, когда Оттавио Миссони создал форму для лондонской олимпийской сборной в 1948 году. Эту форму Анжела Миссони переосмыслила, сделав более утончённой».
GQ.com: «Весьма гордый, когда дело доходит до принтов, лук Missoni развивается, но никогда не отходит от классических элементов: бесстрашных и красочных вещей. Следующим летом упор будет сделан на нейлоновые куртки и шорты, сандалии и хлопчатобумажные ткани — то, что отлично пропускает воздух. Ловкая смесь удобства и классики, пригодная как для прогулки у моря, так и для барбекю на заднем дворе».
Hypebeast.com: «В коллекции спортивные и современные элементы присутствовали в принтах на футболках, вещах холодно-коричневых оттенков, уютных кардиганах и двухслойных шортах, подвязанных шнуром».
Смотреть коллекцию полностью
Moschino
Thefashionisto.com: «Очевидно, что дизайнеры Moschino вдохновлялись Элвисом и героями вроде Фонзи, но в их коллекции присутствовали неоднозначные элементы, придающие одежде современный шарм. Примечательным элементом стали брюки с принтом — одна из самых очевидных тенденций этого сезона».
Смотреть коллекцию полностью
Moncler Gamme Bleu
Тим Блэнкс, Style.com: «Шоу проходило в настоящем фехтовальном клубе: на стенах были развешаны трофеи и фотографии спортсменов, хотя гигантские флюоресцентные светильники, как будто из научно-фантастических фильмов, установили только на время показа. Связь между костюмами фехтовальщиков и фирменным снаряжением лыжников Moncler была очевидной, но только Том Браун мог соединить одежду для фехтования с экипировкой штурмовиков из „Звездных войн“. Саундтреком стал, конечно, „Имперский марш“».
Смотреть коллекцию полностью
Prada
Миуччия Прада, дизайнер: «Я ненавижу гольф, но он стал извинением моего сумасшествия».
Алекс Фури, SHOWstudio: «Коллекция отвратительна, но ведь так и задумано».
WWD.com: «Цвета из пятидесятых годов, мультипликационные принты и цветочные сумки для гольфа предназначались для человека, который жаждет попасть в объективы блогеров в перерыве между шоу».
Смотреть коллекцию полностью
Roberto Cavalli
GQ.com: «Отказываясь от своих фирменных звериных принтов (если не учитывать пару брюк из змеиной кожи), но сохраняя смелые, притягивающие взгляд цвета, Роберто Кавалли эксперементировал с горчицей, фуксией и кобальтом. Его одежда в этом сезоне находится где-то между сферами бизнеса и удовольствия».
Смотреть коллекцию полностью
Salvatore Ferragamo
Лорен Шерман, Fashionista.com: «Мы влюбились в цвет и текстуры».
Смотреть коллекцию полностью
Versace
Джессика Бампс, Vogue.co.uk: «Донателла Версаче с уверенностью добавила цвет в гардероб своего мужчины: весь вечер за внимание на подиуме соперничали лазурь, малиновый, розовый и канареечный».
Смотреть коллекцию полностью
Vivienne Westwood
Дирк Стэнден, Style.com: «Там, где Том Браун веселился с фехтованием, а Миуччия Прада увлеклась гольфом, Вивьенн Вествуд оторвалась на полную катушку: своим вдохновением она выбрала Олимпиаду 2012 года. Интерпретация спорта панк-богини была менее дисциплинированной».
Уилльям Оливер, Dazed Digital: «Как всегда бывает в случае с Вивьенн Вествуд, коллекцией полностью управляла её тема: от прямых ссылок в виде принтов и эмблем до настроения и стилизации показа. На этот раз пришла очередь Олимпиады в Лондоне. Олимпийские кольца появлялись на свитерах. Золотой венок был и на принтах, и в виде аксессуаров. Факел присутствовал как аппликация из фольги на толстовках и в качестве принта на свитерах. Одна простая футболка была украшена множеством медалей, этот рисунок выглядел очень правдоподобно».
Slamxhype.com: «Коллекция была эклектичной и сочетала в себе множество элементов, но её исток был в спорте».
Смотреть коллекцию полностью
Z Zegna
WWD.com: «Широкие штаны больше похожи на матросские брюки, а ретро-узоры навевают воспоминания о дедушкиных вязаных джемперах, но даже такая обращённая к прошлому коллекция выглядит очень современно».
Комментарии
Подписаться