Если утрировать, то повествование о бренде Givenchy напоминает сказку «Спящая красавица»: радужное начало под руководством Юбера Живанши, горячечный сон – бесконечные рокировки в середине девяностых, и, наконец, радостное пробуждение от поцелуя нового креативного директора Риккардо Тиши. Все как у братьев Гримм – с той лишь разницей, что заснула принцесса в расшитом перьями платье цвета воронова крыла.
Неровная история Дома Givenchy начинается почти архетипично: излишне впечатлительный мальчик, опекаемый дедом, художником по гобеленам; журналы мод вместо детских книжек; отроческий аффект от маминого кутюра; юношеское намерение открыть собственное ателье. Юбер Джеймс Таффин де Живанши родился во французском городе Бюве в 1927 году, в семье пусть небогатой, но зато, как подсказывает фамилия, с достойной родословной. Поворошив как следует старые связи, матери Живанши удалось пристроить его сначала в парижскую Академию Изящных Искусств, а затем помощником конструктора к модельеру Жаку Фату. Годом позже Живанши переметнулся к Роберту Пиге, затем учился у Люсьена Лелонга, но надолго задержался только у Эльзы Скиапарелли — она позволяла Живанши выбирать ткани, подметывать подолы и даже набрасывать черновые эскизы её коллекций.
В 24 года он наконец решился открыть собственный Дом, и не где-нибудь, а на Рю Альфред де Виньи, неподалеку от Парка Монсо и Триумфальной Арки. Денег на производство коллекций поначалу не хватало, поэтому первое время, строго говоря, Givenchy был не Домом, а ателье с претензией. Схема, по которой оно функционировало, была нехитрой: каждый сезон Живанши показывал клиентам несколько придуманных им моделей, тем разрешалось выбирать цвет, добавлять детали и несущественно изменять крой, и только после этого следовали примерки и отшив. В 1952 году Живанши предложил блузы с по-барочному пышными рукавами из плотного хлопка, и они неожиданно пришлись по сердцу половине Парижа – и спустя всего два года он начал работать над «Givenchy Université», коллекцией уже готового платья. Производство спонсировал медиа-магнат Жан Провост – его усилиями тугие жаккардовые платья Живанши отшивал на купленном в Америке оборудовании – подобного во Франции больше не было ни у одного модельера.
- 1952 год. Эта модель называлась Bettina и была посвящена любимице Живанши Беттине Грациани.
- Givenchy Couture SS'10
«Работая над этой коллекцией, я наконец-то осмелился обратиться к архивам», – говорит нынешний креативный директор Givenchy Риккардо Тиши.
- 1952 год и Givenchy Couture SS'10
В 1953 году Живанши – уже любимцу французского Vogue – удалось встретиться с обожествляемым им Кристобалем Баленсиагой. Его не покоробило даже почти барское позволение наблюдать за работой Баленсиаги и время от времени ассистировать ему. По коллекциям Givenchy именно шестидесятых годов влияние Баленсиаги особенно заметно: идол юности Живанши научил его шлифовать модели, избавляя их от ненужных деталей и лишнего декора, передал ему умение выкристаллизовывать форму и заставил сосредоточиться на цвете.
- Cristobal Balenciaga и Givenchy
- Givenchy, шестидесятыe, Vogue Paris и Cristobal Balenciaga, 1960 год.
Примерно тогда же Живанши повезло познакомиться с другим кумиром; с первого курса Академии Изящных Искусств эталоном феминности для него была Одри Хепберн – когда-то стены своей комнатки в студенческом обжещитии он обклеивал газетными заметками о ней. В 1953 году Живанши напросился консультировать художника по костюмам фильма «Сабрина» и изо всех сил уцепился за возможность самостоятельно обшивать Хепберн – в результате за костюмы лента получила «Оскар». В сумме Живанши поработал над костюмами для десятка фильмов с ней в главной роли; самые известные из них – «Забавная мордашка» и «Завтрак у Тиффани». Они крепко подружились; но самое главное – Живанши завладел монопольным правом одевать Хепберн. Подобным тогда, кроме него, обладал разве что Олег Кассини, придумывавший платья для Джеки Кеннеди. И даже выпущенный в 1957 году первый парфюм Givenchy долго не поступал в свободную продажу – целый год после релиза его позволялось носить только Хепберн.
- Платье, сделанное для фильма «Завтрак у Тиффани» и платья Givenchy, принадлежавшие Одри Хепберн
С конца пятидесятых в коллекциях Givenchy то и дело появляется платье-мешок: свободный крой, жесткий накрахмаленный хлопок, невыразительная линия талии – еще один очевидный реверанс в сторону Кристобаля Баленсиаги. Живанши кланялся ему почти в каждой коллекции, каждый раз будто смягчая холодный баленсиаговский крой. Он, казалось, пририсовывает завитушки к размашисто выведенным буквам, то декорируя пройму мешковатого платья бусинами, то оторачивая перьями подол строгого вечернего пальто.
- Givenchy, 1958 год
Но эти многочисленные комплименты Баленсиаге вовсе не обнажали отуствие у Живанши собственного почерка: так, всем другим цветам он чаще всего предпочитал черный, никогда не повзолял крою быть по-театральному помпезным, а из отделки больше всего любил драматичные перья.
- Givenchy Nouvelle Boutique, шестидесятые и Givenchy FW'09
В 1968 году Живанши запустил «Givenchy Nouvelle Boutique» – коллекции сделанного с кутюрной тщательностью готового платья, в которых без конца чередовались его ключевые дизайнерские приемы.
- Givenchy Nouvelle Boutique, семидесятые
- Givenchy Nouvelle Boutique, восьмидесятые
|
В 1988 году бренд покупает конгломерат LVMH, и Бернар Арно, президент этого лакшери-холдинга, начинает упрашивать Живанши прекратить работу – но тот вынужденно согласится только семь лет спустя. Тогда Givenchy и начнет лихорадить: Арно примется менять креативных директоров одного за другим, каждый раз будто наугад вылавливая какого-нибудь англичанина. Так, в 1996 году руководить брендом назначают Джона Гальяно; но спустя всего год его переманивают в Dior. Образовавшуюся дыру Арно второпях залатал Маккуином, но его первая коллекция кутюра получается не слишком удачной. Позже в интервью американскому Vogue сам дизайнер обозвал её «чепухой». Провал объяснялся просто: наследие Givenchy Маккуина нисколько не трогало – он не то что не попытался по-своему обыграть узнаваемые приемы Живанши, а напротив, будто дерзко хамил основателю бренда. Так, в 1998 году показ открывала модель-инвалид на деревянных протезах, а по подиуму разъезжали роботы, разбрызгивающие краску на белые хлопковые платья. В 2001 году Маккуин назвал контракт с LVMH «чересчур обременительным и слишком сковывающим», и его должность занял Джулиан Макдональд. |
|
|
- Givenchy by Alexander McQueen, FW'00
Но заменил он его тоже ненадолго – уже в 2005 году отвественным за женские коллекции Givenchy сделали итальянца Риккардо Тиши. Как и все предыдущие связанные с брендом решения Арно, это поначалу казалось таким же необдуманным: к моменту назначения за спиной у Тиши были только диплом Колледжа Сент-Мартинс и опыт стажировки у Антонио Берарди.
- Givenchy Couture FW'06 и Givenchy FW'07
К первой коллекции Тиши для Givenchy редактрессы моды отнеслись с добродушным умилением, но показанная одежда волновала их куда меньше фонетической гармонии фамилий Тиши-Живанши. Спустя пару сезонов рецензии перестали быть снисходительными. Кутюр 2007 года заслужил похвалы Анны Винтур, а осенне-зимняя коллекция 2008 года так вообще стала хайлайтом сезона.
- Givenchy FW'08 и Givenchy Couture FW'09
В работе над каждой коллекцией Тиши пользуется инструментами Живанши: неизменный черный, изобилие перьев и экспрессивные детали вроде массивных цепей, монументальных воланов или бесконечной шнуровки. Но при тех же слагаемых вещи у Тиши получаются с куда большим надрывом: последние два года вместе с ним работает Панос Япанис – стилист V Magazine, Another Man и Another Magazine, каждой съемкой которого можно иллюстрировать сборники Эдгара По. Блестящая кожа, острые клепки, металлические крючки, черный бархат – модели Givenchy Япанис делает в энциклопедическом значении готическими.
- Givenchy Couture FW'09. Третий слева — Панос Япанис.
Если Живанши посвящал свою романтическую элегию Одри Хепберн, то героиней замогильных кентерберийских рассказов Тиши сделал Марию-Карлу Босконо; раньше ее букировали на каждый показ Givenchy.
Сейчас, похоже, у Тиши новая соратница — Леонор Шерре, дочка французского модельера Жана-Луи Шерре и главная героиня рекламы Givenchy последних двух сезонов. Как когда-то Живанши ценил в Хепберн врожденную грацию, сегодня Тиши, кажется, держится за внутренний надлом Шерре. Год назад он назначил ее консультантом по кутюру; Шерре настаивает на глубоких вырезах, прозрачных шифоновых лифах и черных пайетках – и в таких же трагичных вещах сидит в первом ряду на показах.
Только-только показанную, последнюю кутюрную коллекцию Givenchy Тиши, по его же собственному признанию, чуть ли не срисовывал с эскизов Живанши; вполне простительно – реинкарнировать так реинкарнировать, да и потом, слишком уж у них много общего.
Комментарии
Подписаться