Pitti Uomo, часть 1: дизайнерские павильоны и красиво одетые мужчины
Первый из серии репортажей Look At Me с трейд-шоу мужской одежды во Флоренции
Первая мысль, возникающая на территории флорентийской крепости Фортецца-да-Бассо, где проходит выставка Pitti Uomo: «Так это все правда!». Все — это то, что несколько сезонов подряд я наблюдала в блоге Сарториалиста, на фотографиях Томми Тона для GQ.com и в стрит-фэшн блогах: статные бородачи в зауженных штанах, толстяки в брюках канареечных расцветок, черный парень в розовом льняном костюме, мужчина в “Праде” из последней коллекции, броги всех расцветок, загорелые голые щиколотки, изящно повязанные шейные платки, бабочки и разноцветные носки — все они на самом деле существуют. Посетителей крупнейшего европейского трейд-шоу мужской одежды будто специально собрали и приодели ради такого случая, настолько хорошо они выглядят. Правда, и носят они свои стили с такой элегантной небрежностью, что тут же становится понятно: так эти люди выглядят всегда.
Pitti начинает работать 14 июня в 9 утра — и в это время на выставке еще относительно безлюдно
Выставка Pitti Uomo, которая началась еще в 50-е годы с показов нескольких итальянских марок для байеров и прессы (а в роли трейд-шоу с теперешним его названием впервые заявила о себе в 1972 году), сейчас разрослась до важнейшего мероприятия в области мужской одежды. 1000 мужских марок, более 30000 посетителей, около 20000 баеров из Европы, Азии и Америки. Одежда здесь не обязательно итальянская — участвуют марки со всего мира, и направления самые разные — от классических дорогих костюмов и глянцевых ботинок, произведенных вручную здесь же, в Италии, до массовых уличных брендов, от крохотных компаний с мизерными тиражами до странных японских марок, старательно переосмысливающих какие-нибудь оксфорды или бушлаты, от исторических британских макинтошей до коллабораций фэшн-дизайнеров с марками американской рабочей одежды.
На Pitti интересно разглядывать не только вещи и посетителей, но и пространства. У каждого павильона свой дизайн, причем, если вы вдруг оказались в царстве строгих пиджаков и шелковых галстуков, это вовсе не значит, что помещение будет унылым. Главный павильон, Pitti Uomo, где как раз собрано все самое традиционное, выглядит наиболее жизнерадостным — конструкции из разноцветных нитей и балок ему очень на пользу. А на верхнем его этаже обнаруживается целый цветник — который выходит на балкон (кажется, некоторые посетители проводят на этом балконе почти все свое время). В Futuro Maschile, где собраны современные идеи насчет всего классического, стоит инсталляция из старых книг. Двор перед Touch! затянут чем-то вроде гигантской рыболовной сети. А пристанище молодых и маленьких бодрых марок — New Beat(s) — убрано фольгой и красными нитями, пущенными по лестнице (нити, как выяснилось, ведут к одному из стендов).
Флоренция — небольшой город, и Pitti Uomo, кажется, поглощает его целиком: каждый день во время работы выставки в магазинах, отелях и просто на площадях что-то происходит. По вечерам буквально на каждом углу распиваются коктейли в честь какой-нибудь марки или коллаборации. Поп-ап сторы, концерты, презентации и просто встречи — везде и одновременно. Даже в моей гостинице в один из вечеров я обнаруживаю дружно выпивающую группу фэшн-туристов из Испании. Все очень открыто и дружелюбно, и присоединиться проще простого (что, кажется, все и делают).
Приглашенными звездами Pitti на этот раз выступили две калифорнийские марки: Rodarte с женской стороны и Band of Outsuders с мужской. Разделение очень условное: женская часть выставки еще совсем молодая и, честно говоря, совершенно не интересная. А Band of Outsiders в итоге привозят показ и мужской, и женской одежды. Про проект Rodarte мы уже писали чуть ранее — десять кутюрных платьев, которые показали в нежилом здании в центре города, потом отправятся в Лос-Анджелесский музей искусств (LACMA). А интервью с создателем Band of Outsiders Скоттом Стернбергом и рассказ о его показе-мюзикле, а также о том, какие необычные марки и стенды обнаружились на Pitti Uomo, читайте в следующих постах.
Комментарии
Подписаться