10 дизайнеров, создававших костюмы к фильмам
Look At Me вспомнил известных дизайнеров, которые создавали костюмы для не менее известных фильмов
Коко Шанель
Впервые дизайном костюмов для художественных постановок Коко Шанель занялась в 1924 году: после знакомства с коллективом дягилевских «Русских сезонов» по предложению Жана Кокто она создала костюмы к балету «Голубой экспресс». Представленные там юбки длиной чуть выше колена были признаны большой вольностью, что, однако, не помешало Шанель использовать эту длину для своих коллекций одежды, которая предназначалась уже не для сцены, а для жизни.
Сотрудничество с Кокто не ограничилось «Голубым экспрессом», и в 1930 году Шанель приступила к разработке костюмов для главной героини фильма Кокто «Кровь поэта», который, несмотря на туманный сюжет и низкое качество, впоследствии станет легендарным. Стиль нарядов в фильме никак не перекликается со стилем выпускаемых её ателье коллекций того времени, и в то же время есть в них что-то неуловимое, напоминающее о Chanel. Главную роль в «Крови поэта» сыграла любимица Vogue модель Ли Миллер, только для одного этого фильма превратившаяся в актрису.
Костюмы Коко Шанель к балету «Голубой экспресс», 1924 год
После «Крови поэта» Шанель не участвовала в подобных проектах вплоть до конца 50-х, пока французский режиссёр Луи Маль не поручил ей создание образа Жанны Моро в фильме «Любовники».
За «Любовниками» последовал «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, который вышел на экраны в 1961 году. Тогда Шанель было 77 лет, но она по-прежнему выпускала коллекции и охотно согласилась на сотрудничество. Фильм получился похожим на сон, как и задумывал режиссёр, во многом благодаря птичьим костюмам главной героини: от любого движения перья на рукавах и воротниках покачиваются и гипнотизируют зрителя.
Жанна Моро в фильме «Любовники»
В 1962 году Шанель приняла участие в создании фильма «Боккаччо-70», склеенного из четырёх самостоятельных фрагментов разных режиссёров. Шанель создавала костюмы главной героини третьей части — её режиссировал итальянец Лукино Висконти. Дизайнеру предстояло не просто одеть 23-летнюю актрису Роми Шнайдер, но и, если это вообще возможно, обучить её законам французской элегантности. Кажется, задумка удалась: в некоторых сценах Шнайдер, в знаменитом жакете Chanel и с ниткой искусственного жемчуга, не отличить от постоянной клиентки ателье на улице Камбон.
Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70»
В 1971 году Коко Шанель умерла, но её модный дом остался востребованным не только у клиентов, но и у режиссёров. Новый дизайнер Chanel Карл Лагерфельд, известный своим непреодолимым желанием участвовать во всём, наверняка с огромной радостью создавал костюмы для почти десятка малоизвестных французских фильмов.
Кристиан Диор
В начале 1940-х Кристиан Диор, занимавшийся тогда созданием собственной парфюмерной лаборатории, уже был известным дизайнером и работал в модном доме Lucien Lelong. В это же время он впервые пробует себя в качестве художника по костюмам в проходных картинах вроде «Любовных писем» и «Кровати с колоннами». Но уже в 1947 году выходит его легендарная коллекция, положившая начало стилю new look, и у Christian Dior появляются знаменитые поклонницы. С одной из них, актрисой и певицей Марлен Дитрих, будет связана практически вся дальнейшая деятельность Диора в кино.
Актриса и певица Марлен Дитрих
После съёмок исторической картины «Парижский вальс», где Диор отвечал за костюмы эпохи Наполеона III, в том же 1950 году выходит «Страх сцены» Хичкока, где Марлен Дитрих исполняет главную роль и носит только Christian Dior. Кроме платьев, на актрисе появляются брюки и пиджаки, что стало настоящим переломом в истории женской моды. В следующем году Диор вновь шьёт костюмы для нового фильма «В небе нет шоссе» — наряды Дитрих окончательно утверждают господство new look в Европе и Америке.
Ава Гарднер на примерке у Кристиана Диора
Ещё одной музой и близким другом дизайнера стала актриса Ава Гарднер. Она абсолютно не похожа на Марлен Дитрих, и для неё Диор создаёт более женственные платья, подчёркивающие фигуру не с помощью корсета и пышных юбок, а за счёт фактуры ткани. В 1957 году, за несколько месяцев до смерти, Кристиан успевает поработать с Гарднер в качестве дизайнера костюмов в фильме «Маленькая хижина».
Юбер де Живанши
Пожалуй, ни у одного дизайнера не найдётся такой музы, как у Юбера де Живанши. Знакомство с актрисой Одри Хепберн произошло на съёмочной площадке: Живанши создавал костюмы для героини Хепберн в фильме «Сабрина», который вышел в прокат в 1954 году. За дизайн платьев Сабрины модельер получил премию «Оскар», а актриса Одри Хепберн навсегда осталась клиенткой его модного дома.
В следующий раз им довелось встретиться на съёмочной площадке фильма «Забавная мордашка» в 1957 году, где Хепберн снова исполняла главную роль. К тому времени она уже три года шила повседневную одежду только у Живанши и решила пригласить дизайнера для создания нарядов к новому фильму.
Одри Хепберн в фильме «Сабрина»
В 1961 году модный дом Givenchy познал настоящий триумф: на экраны вышел фильм «Завтрак у Тиффани», где Одри Хепберн появляется в том самом маленьком чёрном платье. Для фильма создали три версии этого платья, все они сейчас принадлежат частным коллекционерам. После «Завтрака у Тиффани» о Хепберн узнали те, кто ещё ничего не знал об актрисе, а те, кто знал её, но не знал Живанши, узнали и о нём.
Ещё одним известным фильмом, над костюмами к которому поработал Юбер де Живанши, стала картина «Как украсть миллион» 1966 года. Главную роль предсказуемо сыграла Одри Хепберн: мы запомнили её по кружевной повязке на глазах, которая, как считала её героиня, делала её похожей на гангстершу.
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»
Ив Сен-Лоран
Дизайнер Ив Сен-Лоран часто создавал костюмы для театральных постановок, чего не скажешь о кинофильмах. Впрочем, на его счету одежда героев двух легендарных картин двух легендарных французов: Луиса Бунюэля и Клода Лелуша.
В 1966 году Бунюэль пригласил Ива Сен-Лорана на съёмки «Дневной красавицы», где модельер познакомился с Катрин Денев (повторение истории Хепберн и Живанши). Для сюрреалистического фильма Сен-Лоран одел Денев в одежду из своей коллекции прет-а-порте 1966 года. А в 1967 году ему предстояло создать костюмы для Анни Жирардо, Ива Монтана и Кэндис Берген — актёров фильма «Жить, чтобы жить» знакового режиссёра Клода Лелуша, которому, чтобы повторить оглушительный успех «Мужчины и женщины», нужно было снять почти идеальный фильм о любви.
Катрин Денев с режиссёром Луисом Бунюэлем на съёмках «Дневной красавицы»
Пако Рабан
Если снимаешь фантастику или фильм про мир будущего, без помощи Пако Рабана не обойтись. О Рабане заговорили в 60-х, когда одну за другой он выпускал коллекции из «современных материалов»: металла, пластика, бумаги. С тех пор он ни разу не обратился к классике и продолжал экспериментировать. Параллельно с выпуском сезонных коллекций в 1967 и 1968 годах Рабан создавал металлические купальники для «Искателей приключений» Робера Энрико и легендарные костюмы Джейн Фонды для «Барбареллы» Роже Вадима. В том же 1967-м дизайнер создал несколько запоминающихся костюмов для Одри Хепберн, снимавшейся в фильме «Двое на дороге».
Ральф Лорен
В середине 1970-х Ральф Лорен принимает участие в двух кинопроектах в роли художника по костюмам. Надо сказать, что задачи в этих двух фильмах были абсолютно разными. Первая картина — очередная экранизация романа Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В задачу Лорена входило создание мужских костюмов в духе 1920-х годов: нужно было показать гангстеров на светском приёме и при свете домашнего очага. Безупречные костюмы и мягкие джемперы Лорена подошли как нельзя лучше.
В 1977 году в прокат вышла вторая картина, над костюмами для которой работал Лорен, — «Энни Холл». Это был первый «почти серьёзный» фильм Вуди Аллена с ним и Дайан Китон в главных ролях. Лорен одел мужчину и женщину в практически одинаковые вещи, поэтому не всегда понятно, то ли перед нами пара главных героев, то ли два Вуди Аллена.
Кадр из фильма «Великий Гэтсби»
Джорджо Армани
Если взяться и подсчитать, сколько вещей авторства итальянского дизайнера Джорджо Армани было использовано на съёмках самых разных фильмов хотя бы в 1990-е, число будет стремиться к бесконечности. После того как Армани поработал в 1980 году над образом Ричарда Гира, игравшего главную роль в «Американском жиголо», к дизайнеру стали обращаться как к специалисту по мужскому гардеробу. Пиджаки, брюки, рубашки Armani по отдельности и все вместе появлялись в стольких боевиках и мелодрамах, что сосчитать уже невозможно. Впрочем, очень редко Армани выступал в качестве дизайнера всего гардероба, как в фильме «Любимчик» 2004 года (Джорджо Армани создал все 38 предметов одежды для актёра Кевина Клайна и несколько платьев для Эшли Джадд в роли Линды Портер). Чаще всего он лишь добавлял основополагающих деталей вроде водолазок и пиджаков для Шона Коннери в «Восходящем солнце» 1993 года. Одежду Armani также носила Лив Тайлер в «Ускользающей красоте» (1995) и герои «Неприкасаемых» (1987). Непокорённым остался только Джеймс Бонд: вопреки ожиданиям, Агент 007 ни в одной серии так и не появился в Armani (пока он носит только Brioni).
Ричард Гир в фильме «Американский жиголо»
Шон Коннери в фильме «Восходяее солнце»
Жан-Поль Готье
За последние двадцать лет, пожалуй, самый большой вклад в создание костюмов для фильмов внёс Жан-Поль Готье. Неизвестно, как идёт процесс разработки нарядов у других дизайнеров, но нарисованных Готье эскизов, подборок тканей, рисунков и фотографий со съёмок хватает на целые выставки. Да и фильмы, с которыми сотрудничает Готье, сами собой становятся культовыми.
Первый опыт в качестве художника по костюмам Готье получил в 1989 году, когда был приглашён Питером Гринуэем на съёмки фильма «Повар, вор, его жена и её любовник». Готье нужно было воплотить в жизнь замысел режиссёра, который разделил места действия в картине по цвету: герои одеты в костюмы, совпадающие по цвету с помещением. Если сейчас это несложно сделать с помощью компьютерных технологий, то Готье приходилось шить одно и то же платье в нескольких вариантах и цветах.
Жан-Поль Готье и Питер Гринуэй
Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»
Следующим режиссёром, позвавшим Готье, стал Педро Альмодовар. Для его фильма «Кика» создавал костюмы Джанни Версаче, а Готье должен был поработать только с одной героиней — конечно, главной. Для Виктории Абриль, игравшей роль журналистки, которая снимает передачу «Худшее за день», дизайнер конструирует гротескные наряды, намекающие на постоянную работу с кровью и насилием.
В 1995 году за помощью к Готье обращается режиссёр Жан-Пьер Жене: он просит дизайнера одеть с ног до головы всю команду актёров фильма «Город потерянных детей», большая часть которых, разумеется, дети. Задумка режиссёра была в том, что время действия не известно зрителю: ясно только, что всё происходит не сейчас, но когда именно — не понятно. В этом фильме уже не требовались, как в «Кике», пластмассовые брызги крови и разрывающаяся грудь, и Готье пришлось постараться, чтобы одежда не выглядела скучной. В фильме появляется намёк на любимую дизайнером бретонскую полоску: полосатыми получились костюмы многих детей.
Педро Альмодовар, Виктория Абриль и Жан-Поль Готье
В 1997 году выходит «Пятый элемент» Люка Бессона и почти сразу становится легендой. Милла Йовович, перетянутая, как мумия, эластичными лентами, Брюс Уиллис в обтягивающей оранжевой майке; Гэри Олдман, больше похожий на Гитлера, если бы тот был модельером одежды и ходил в полосатой пижаме; Крис Такер в юбке, точь-в-точь как сам Готье, — эти и остальные образы в фильме придумал и воплотил именно Жан-Поль Готье. Даже работницы «Макдоналдса» будущего получили свою униформу.
Кадр из фильма «Пятый элемент»
Комментарии
Подписаться