Главный герой: Раф Симонс
«Я никогда не думал про себя: "Я — фэшн-дизайнер". Для меня это то, что я делаю сейчас, но не единственное, чем бы я мог заниматься в жизни»
В новой рубрике «Главный герой» Look At Me расскажет о самых заметных фигурах современной поп-культуры: музыкантах, актерах, режиссерах, художниках и дизайнерах, чьи идеи захватили мир. Наш герой сегодня — Раф Симонс, дизайнер, который стал иконой мужской моды в 1990-е, возродил угасающий Jil Sander в 2000-е и готов взяться за Christian Dior в 2010-е.
Люди чувствуют себя неловко, когда идут по улице со мной, а я вдруг вижу что-то и начинаю быстро конспектировать в блокнот
Уроженца крошечной бельгийской деревушки Рафа Симонса нельзя назвать публичным человеком: он не ходит на светские мероприятия, а с поклонниками общается разве что через твиттер. Как бы то ни было, за годы работы в индустрии пресса успела выпытать у скромного дизайнера практически все.
Однажды, обнаружив в каких-то закромах книгу по индустриальному дизайну, молодой Раф решил, что нашел выход своим творческим порывам, но, узнавая больше о моде, понимал, что направление дизайна выбрал не то. В 1995 году он создал первую коллекцию под лейблом Raf Simons и вскоре получил звание молодого гения интеллектуальной моды. В 1999 году Том Форд, руководивший в то время Gucci, сказал: «Если когда-то мне надоест выходить на подиум, я найму кого-то вроде Рафа Симонса делать это за меня».
Через несколько лет дизайнера назначают в переживающий не лучшие времена Jil Sander. Критики напряженно ждут перемен и с выходом первых коллекций облегченно вздыхают: «Раф Симонс привнес в женскую моду то, в чем мы давно нуждались — чистоту, цвет и сексуальность». За семь лет работы дизайнер поднимает дом до высот, не изведанных самой Жиль: показ Jil Sander — один из самых ожидаемых на Неделях моды, вещи марки в интернет-магазинах неизменно SOLD OUT. На самом пике карьеры, во время, когда минимализм становится новой модной константой, Раф объявляет о своем уходе. Новое место, в которое назначают дизайнера, — дом моды Christian Dior. В ожидании очередного подвига по реанимации марки с непростой историей Look At Me вспоминает главное, что нужно знать о Рафе Симонсе, и уже не сомневается, что результат будет положительным.
Имя Место рождения Возраст Образование Место проживания Друзья Коллаборации Ключевые слова |
|
«Фэшн-шоу — это разговоры, суматоха и гам, но показы Jil Sander буквально парализуют аудиторию. На протяжении всего шоу — от приветственных аплодисментов до восхищенных оваций — ты чувствуешь себя скорее в галерее искусств, чем на показе»
|
Архитектурный крой |
|
Вкрапления цвета |
|
Переосмысление классики |
|
Скрытая сексуальность |
|
|
1990 Проходит интернатуру у известного бельгийского бородача Вальтера ван Берендонка, который берет Рафа на первое в его жизни фэшн-шоу Maison Martin Margiela. «Ничто в жизни не производило на меня более сильного впечатления, чем тот показ», — рассказывает он потом. |
|
|
1995 Отбирает моделей на улице и снимает с ними ролик для своей первой коллекции Raf Simons, вдохновленной школьной униформой. В детстве Раф посещал жесткую католическую школу, а его отец был солдатом — интерпретация униформы (школьной, военной, религиозной) будет характерна для него и потом. |
|
|
2005 Запускает вторую мужскую линию Raf by Raf Simons, празднует десятилетие бренда, а в июле назначается креативным директором мужской и женской линии Jil Sander. Еще в своих ранних интервью Раф признается, что мечтает однажды поработать в этом доме. |
|
|
2006 Выпускает первую женскую коллекцию для Jil Sander. Это классические для дома рубашки, брюки и жакеты, но теперь чуть более сексуальные. |
|
|
2010 Марка объявляет о запуске демократичной линии Navy. Раф говорит, что это все тот же Jil Sander, только расслабленный. Одежда приходится по вкусу юным поклонникам бренда. |
|
|
2012 После громкого ухода Джона Гальяно из Dior Раф Симонс становится креативным директором дома. Дизайнер взволнован возможностью создать первую кутюрную коллекцию — модное сообщество переживает не меньше. |
Слева направо, сверху вниз: Kraftwerk, New Order, Peter Saviile + Joy Division, Vanessa Beecroft, David Claerbout, Ricky Swallow, Steven Gontarski, Don Brown, Mark Lechey, Simor Periton, Larry Clark, Evan Holloway, Santiago Sierra
|
Я родился в маленькой деревне в Бельгии, настолько маленькой, что единственным способом изолироваться от окружающих был магазин пластинок. Наверное, это звучит странно, но первая пластинка, которую я купил, был Боб Марли. Потом я переключился на Kraftwerk, Joy Division и подобное. Я был печальным подростком: замкнутое пространство давило на многих ребят в деревне. Мы любили одеваться в черное, что не нравилось школьному руководству. Я помню, однажды нам даже сказали, что четверо учеников, одетых в черное, не могут стоять рядом в одном помещении. |
|
|
Когда я окончил школу и поступил на индустриальный дизайн, в Бельгии начался настоящий бум вокруг моды. Чем больше я за всем этим следил, тем больше мне это нравилось. Я начал думать о том, чтобы стать дизайнером одежды с девятнадцати лет, но первую коллекцию выпустил в двадцать семь: не хотел бросать институт. Мои родители были снисходительны к моему выбору. Мой отец был военным, мама — уборщицей, но единственное, что они сказали мне: «Делай то, что хочешь, но отнесись к этому серьезно». |
|
|
Я никогда не рассказываю истории, которые всем понятны. Буквальные отсылки на показах не дают человеку думать. Обычно дизайнеры вдохновляются прошлым — архитектурой, музыкой, но мне хочется фантазировать о будущем. Я обожаю принципы футуризма 1960-х годов: Пако Рабан, Пьер Карден думали о том, куда падает Луна и как мы могли бы жить на другой планете. |
|
|
Я не могу сказать, откуда беру вдохновение — оно бесконечно. Люди чувствуют себя неловко, когда идут по улице со мной, а я вдруг вижу что-то и начинаю быстро конспектировать в блокнот. |
|
|
Я верю в наследие Jil Sander, но бренд не может крутиться только вокруг белых рубашек и костюмов из кашемира. За последние двадцать лет изменилась не только мода, но и людская психология. Теперь удивить кого-то очень сложно. В 1990-е увидеть человека, который выражает себя через одежду одного дизайнера — Jil Sander или Maison Martin Margiela — было легко: ты видел его и понимал, кто он. Сегодняшние покупатели хотят больше, они хотят продукт синтеза, смешения. |
|
|
Установление диалога между поколениями — это то, что движет мою работу. Когда я делаю одежду, я спрашиваю у моделей, что они о ней думают. Если 40-летний скажет тебе: «Это полное дерьмо», ты подумаешь: «Да у него нет вкуса», если 20-летний — ты задумаешься, не сделал ли ты что-то, что неинтересно молодым. |
|
|
Я никогда не думал про себя: «Я — фэшн-дизайнер». Для меня это то, что я делаю сейчас, но не единственное, чем бы я мог заниматься в жизни. Меня пугает, что люди прочно ассоциируют меня с дизайном одежды, ведь если я решу сменить сферу деятельности, они не смогут воспринимать меня в новой роли и будут дальше говорить: «А, этот Раф Симонс, фэшн-дизайнер». |
|
|
Компьютеры не дают людям выходить на улицу и исследовать мир самостоятельно. Им проще открыть веб-сайт, вместо того чтобы пойти посмотреть Пикассо в музее в Париже. Молодое поколение постоянно говорит, что бы они сделали, где бы они побывали, но в итоге получают всю информацию из компьютера и остаются дома. Когда я был ребенком, мне хотелось убежать от этой католической школы, математики, латыни, греческого, бежать читать, узнавать больше об искусстве… Боже, я говорю как учитель, да? |
|
Комментарии
Подписаться