Две темы — кровопролитие и милитария, взятые из конвульсивной истории России и современности и переплетенные между собой, побудили Джозефа Тимистера вернуться на подиум высокой моды после десятилетнего отсутствия. За основу образов коллекции взята фотография Царевича Алексея Николаевича, убитого 13-летнего сына Императора Николая II, который с детства носил военную форму; эта тема обыграна в коллекциях мужской и женской одежды, соединивших горький романтизм и брутальный минимализм, практиковавшийся последний раз в девяностых.
Тимистер заявил, что в его коллекции звучат отголоски Первой Мировой войны: «...произошедшее тогда стало началом модернизма: войны, горя, разрушения — мы и по сей день имеем с ними дело. Равно как и с нехваткой творчества и духовности». Коллекция не была haute couture в традиционном понимании – майки и комбинезоны, забрызганные пятнами, имитирующими кровь, не характерны для показов haute couture, равно как и мужская одежда, однако Тимистер пошел против основного течения моды — своим индивидуальным путем. Вооружившись грубым хаки и будоражащим алым, он выпустил на подиум шинели, офицерские бушлаты и комбинезоны, а также платья, сшитые из атласа и жоржета, отделанные узкими, свисающими вниз военными лентами наискось. Женщина, которая желает взглянуть за пределы привычного круга парижской моды, найдет для себя что-нибудь интересное – скажем, военное пальто, подбитое красным мехом, или эротично обнажающие спину фактурные платья с пайетками и монашескими капюшонами.
Все же поговорим немного о том, в чем разгадка образа этого шоу. Армейские мотивы являются связующим звеном между этим показом и коллекциями, которые Тимистер — сейчас ему 47 — создавал под своим именем в конце девяностых. Тогда он был хорошо принимаемым новым талантом бельгийской школы, настроенным на haute couture представителем когорты деструкционистов. Если и возникает легкое чувство возврата к утерянным ценностям авангардной моды, которая потерпела крах сразу после событий 11 сентября, то это потому, что нынешний сюжет подхвачен как раз там, где дизайнер (который жил все это время в Париже, занимаясь различными проектами, включая и работу в качестве творческого директора Чарльза Джордана) его оставил. Вернуть все это обратно в одиночку – задача слишком обширная, однако самофинансируемое возвращение Тимистера стало еще одной каплей в море настроений о том, что в моде пришло время для чего-то менее нарядного.
Статья из нового выпуска журнала DEPESHA vol. 4 2010-11 на www.depesha.com
Комментарии
Подписаться